Подготовка владельца
Прежде чем приступить к дрессировке собаки, а затем и к её натаске, охотник обязан сам себя проверить — обладает ли он необходимыми качествами: терпением, хладнокровием, настойчивостью и любовью к собаке. Необходимо серьёзно заняться самообразованием, проштудировать как можно больше литературы, как по самой натаске и дрессировке, так и по биологии охотничьих птиц. Дупель, бекас, перепел — это основная дичь, по которой вы будете натаскивать. Незаменимую помощь окажут опытные охотники своими рассказами, а ещё лучше, если вам удастся попасть на охоту с ними. Приглядитесь к местам обитания птицы, к её виду, манере полёта, голосам.
В весенне-летнее время, на охотничьих базах, часто собираются охотники со своими питомцами для занятий в поле и участия в полевых испытаниях и состязаниях. По возможности ездите на базы, там многому можно научиться. Не стесняйтесь задавать вопросы, на иногда, кажущиеся, элементарные вещи, помните, что все когда — то начинали. Ознакомьтесь с правилами проведения полевых испытаний, разберитесь, что требуется от собаки во время работы в поле, и научитесь пользоваться кинологическими терминами.
Не буду задерживаться на способах воспитания и дрессировки, это можно найти в любой кинологической литературе, но не забывайте следующие основные правила:

1. Начинать воспитывать, приучать к послушанию надо как можно раньше, только бы щенок понял, что от него требуют.

2. Никогда не разрешать запретного, не отменять данного приказания.

3. Не требуйте от щенка ничего лишнего, никогда не запрещайте того, что возможно допускать.

4. Никогда даже в шутку не обманывайте щенка.
5. Учите щенка по возможности чаще, лучше всего перед кормёжкой. Уроки должны быть не длинными, чтобы они не надоедали щенку.

6. Ежедневно повторяйте пройденное и требуйте полной отчётливости выполнения, награждая при этом одобрением, лаской или лакомым кусочком.

7. Приучая что — либо исполнять, надо употреблять одно и тоже
слово, один и тот же жест. Команды должны быть короткими и звучными.

8. Ни в коем случае не допускайте ослушания, настаивайте и, при необходимости насильно заставляйте исполнить приказание.

9. При невыполнении мягко настаивайте, объясняйте и, если приказание понятно, то за неисполнение наказывайте выговором, бранью, потрясите слегка за шиворот. Только в крайнем случае применяйте удары прутиком или свёрнутой газетой вдоль бока или по ляжке. Настойчивый, терпеливый, сдержанный воспитатель всего добьётся без побоев.

Подготовка собаки
Не надо перегружать молодую собаку большим количеством команд. Для начала достаточно, чтоб собака обладала достаточной выдержкой и выполняла команды «место», «ко мне», «нельзя», «даун», «рядом», «ищи», «вперёд» как дома, так и во дворе. Приучите выполнять команды подаваемые голосом, жестом и свистком. Свистки с горошинками, звучащие, как вам кажется громко, для этого не пригодны. Диапазон слышимости у собак совершенно другой, поэтому свисток желательно приобрести ультозвуковой, правильно настроить и не забывать брать с собой в луга.
Находясь на охотничьей базе, вам придётся часто оставлять собаку одну в комнате, приучайте спокойно вести себя в незнакомом месте, не лаять и не портить окружающие вещи.
Особое внимание во время прогулок следует уделять отношению щенка к птичкам (в дальнейшем, птичками мы будем называть всех не охотничьих птиц). Примерно до четырёх месячного возраста, щенок не обращает внимания на них или, сделав короткий бросок в сторону взлетевших птичек, продолжает спокойно гулять. С быстрым развитием охотничьего инстинкта, меняется и поведение. Во время прогулок во дворе щенок начинает реагировать на птичек стойкой «на глаз», бросается в сторону взлетевшей птички, преследует, пытаясь поймать. Тут надо быть очень внимательным. После выгула, возьмите щенка на поводок и, подводя к птичке, следите за ним. Как только он начинает реагировать на них, движением в их сторону или хотя бы взглядом, осторожно натягивая поводок, дайте команду «балуешь, птичка». На каждой прогулке повторяйте это занятие. Иногда сами провоцируйте встречу, заметив раньше щенка сидящих птичек, осторожно идите в том направлении, следя за его действиями. При попытке среагировать на них, одернув за поводок, дайте запрещающую команду «балуешь, птичка» и отведите в сторону. При непослушании команда должна звучать строже, а рывок поводка резче. Постепенно переходите на прогулки с короткой, 4-5 метровой кордой, а затем можно будет гулять и без неё. Будьте внимательны, не допускайте гоньбы. Помните, с гоняющей собакой, весной, во время натаски, вы потеряете очень много времени и нервов, исправляя этот порок. При хорошем послушании в домашних условиях, у собаки в поле останется не больше половины, из-за большого количества отвлекающих факторов, поэтому добейтесь чёткого выполнения команд, сэкономив тем самым драгоценное время во время натаски.

Необходимый инвентарь
Настала весна, вашей собаке примерно год и вы собираетесь на натаску. Нужно запастись соответствующим инвентарём: кордой, строгим ошейником, перчатками для защиты рук во время работы с кордой. Корда, капроновая лента шириной 18 — 20 мм, толщиной 1,5 мм и длиной 25 метров. На одном конце корды надёжно прикрепите (лучше всего заклёпками) крепкий карабин.
Купив строгий ошейник, нужно переделать его. Снимите лишние звенья, подогнав ошейник так, чтобы в натянутом состоянии он бы плотно сдавливал шею собаки. Желательно заменить цепочку, соединяющую крайние звенья ошейника, на овальное кольцо с диметрами 12 и 3 см., сделанное из 2,5-3 мм стальной проволоки.
Приобретите 2-3 японских перепелов, самцов, их можно по голосу найти на лугу в случае потери. При правильном содержании и кормлении, они способны летать на 15-20 метров. Необходимо также иметь небольшую клетку для показа перепела.

Первое занятие
с подсадным перепелом
Дома во время игры и на прогулке во дворе, догоняя движущий мячик или листик, подгоняемый ветром, щенок пользуется зрением, «работает на глаз». Для него намного привычнее отыскивать предметы зрением и слухом. Даже, найдя подсадного перепела чутьём, во время первых занятий и став по нему впритык, часто можно видеть как щенок, не доверяя своему носу, пытается услышать движение птицы, шевеля ушами, или высмотреть птицу в траве.
Цель занятий по подсадному перепелу, научить собаку пользоваться чутьём, отыскивать птицу «на нос» и выявить готовность к началу натаски. Для первого занятия с подсадным перепелом, совсем не обязательно выезжать далеко в луга. Любой пустырь с небольшой травой в 15-20 см вполне устроит. Возьмите с собой помощника, желательно человека, которого собака знает. Его задача заниматься перепелом, в то время когда вы будете работать с собакой. Привязав к ножке перепела «флажок», верёвочку длиной 15-20 см с кусочком светлой материи на другом конце, посадите его в клеточку и покажите собаке. Реакция собаки может быть разная.

1. Обнюхав клеточку, собака почти не выражает интереса или даже со страхом в глазах пятится, недоумённо оглядывается на вас. Приласкайте собаку по головке, поощряйте, ласково полушёпотом приговаривая «какая птица», «хорошая птица», показывая в её сторону. Помощник открывает клетку и высаживает перед собакой перепела на чистое место, с тем, чтобы он мог побежать. Попытайтесь на глазах у собаки поймать перепела, поймав, подкиньте на метр вперёд и снова поймайте. Всё это время поощряйте собаку, зовите за собой ловить перепела.
Отвлеките внимание собаки другим делом, поиграйте с ним, побегайте, побросайте палочку или мячик. Во время игры опережайте его, первым хватайте палочку. Выпустите перепела, опять подкинув перед собакой, и на глазах у него снова поймайте. Повторите это опять 3-4 раза, стараясь пробудить в собаке интерес к птице. Если после таких занятий нет успеха, значит, ваш щенок ещё мал, не «созрел», подождите дней 10-15 и всё повторите снова.

2. Обнюхав клеточку, собака, возбуждается, проявляя живой интерес к птице, пытается носом залезть внутрь клетки. Хвалите, поощряйте лаской, возьмите на поводок и пусть помощник выпустит перепела. Придерживая за поводок, подведите собаку к перепелу, следите, чтоб он не схватил птицу, дайте обнюхать и после этого пусть помощник, подкинув перепела метров на 5-6, запомнит место посадки. Обязательно уложите собаку по команде, успокойте лаской. Дайте перепелу спрятаться в траве и обсидеться минут 10-15. Если собака очень возбуждается, наденьте на неё строгий ошейник. Пристегните корду и, отпустив на 2 метра, дайте команду «ищи». Двигайтесь против ветра осторожно, маленькими шагами, показывая рукой, в сторону птицы. Не разрешайте собаке рваться к птице, придерживайте за корду, произнося «тише, тише», постарайтесь, чтоб собака тоже осторожно подходила к перепелу. Помощник вас направит, а вы по светлой тряпочке флажка отыщите перепела и наводите собаку. Чаще всего, собака почти вплотную подходит к ней. Придержите над птицей 1-2 минуты, хвалите за находку, приговаривая «хорошо, молодец», ласкайте рукой по голове, шее, спине. Помощник подходит, аккуратно берёт перепела в траве и по вашей команде «пиль», второй рукой быстрым движением, сорвав со своей головы шапочку, бросает её в сторону, имитируя взлёт птицы. Вместе с собакой, отпустив корду, вы тотчас же бросаетесь за шапочкой. Помощник быстро убирает перепела в карман и отходит. Обнаружив подвох, растерянная собака мечется в поиске птицы. Подзовите её и, показывая на место сидки, приговаривайте «здесь, здесь, вот, вот». Найдя сидку, собака с интересом начнёт обнюхивать. Дайте нанюхаться, хвалите, приговаривая, «хорошо, хорошо, молодец», возьмите на поводок и успокойте. Отойдите с этого места на 20-30 метров и пусть помощник, на глазах у собаки, подкинет перепела, так чтоб тот смог пролететь как можно дальше.
Через минут 15 — 20, после того как перепел обсидится, начинайте «челноком», на коротких параллелях наводить собаку. Как только увидите, что ваш питомец «прихватил», придерживая кордой, старайтесь осторожно подвести его к птице. Если собака станет, придержите над птицей минуту другую, хвалите шёпотом, ласкайте всё время по голове, шее и спине. Помощник берёт в траве аккуратно птицу в руку. По команде «пиль», вы быстро делаете шаг вперёд, а помощник подбрасывает её на виду у собаки. По команде уложите собаку, похвалите, успокойте.
Если даже не было стойки, успех достигнут, птица найдена чутьём. Спустя 2-3 дня, не раньше, занятие повторите, добьётесь стойки — хорошо, нет, всё равно, занятие с подсадным перепелом нужно прекратить. Не все собаки становятся по подсадному, дождитесь открытия сезона натаски и переходите к занятиям по вольной птице.

3. Увидев клеточку с перепелом, собака очень сильно возбуждается, бурно проявляет страсть, скулит, лает, рвется к клетке, пытается лапой дотянуться до птицы. На такую собаку сразу наденьте строгий ошейник и пристегните корду. Резкими одёргиваниями поводка и командой «нельзя», запрещайте посовы к птице. Помощник, на виду у собаки, выпускает перепела, подкинув его на 8-10 метров. Отойдите в противоположную сторону 10-15 шагов, уложите собаку, успокойте, посидите 10 минут. Выпустив корду на 2-3 метра, не спеша, следуя против ветра, подходите к птице. Одёргивая кордой, не разрешайте собаке рваться вперёд. Осаживайте, командуйте «тише, тише», старайтесь двигаться «челноком». Перед найденной птицей, придержите и похвалите. Удерживая за ошейник, отстегните корду и повторите трюк с шапочкой. Быстренько убрав птицу, помощник отходит, а вы, отпустив собаку, наведите на сидку и дайте вдоволь нанюхаться ею. Через некоторое время, отвлеките внимание собаки. Отойдите в сторону, окликните его, бросьте у него на виду пучок травы. Он обязательно бросится за ней. Командами «ищи, ищи», «здесь, здесь» отведите его подальше. Помощник в это время прячет перепела в траве, обязательно так чтоб его не было видно. Пристегните корду, зайдите под ветер метров на 30, дайте перепелу обсидеться и начинайте наводить собаку. С приближением к птице, укорачивайте длину корды, сужайте ширину поиска. У найденной птицы придержите немного, похвалите и уводите. Такие собаки очень впечатлительные, им ни в коем случае впредь нельзя показывать как вы или помощник берёте птицу в руки, как её выпускаете. На этом этапе, занятия с подсадным перепелом заканчивайте.

4. Встречаются собаки, которые во время первого же занятия по подсадному перепелу, при небольшой помощи, находят перемещённую птицу и после осторожной потяжки твёрдо становится по ней. С такой собакой ничего не остаётся делать, как ждать весны, прилёта птицы и ехать на натаску в поле.
Нередко приходилось видеть, когда 4-6 месячный, щенок, при умелой помощи, стоит по подсадной птице, почти с первого раза. Встречал, когда с такими щенками уже охотились. К советам, не делать этого, мало кто прислушивался, но факт, что в этом возрасте могут быть вполне осознанные работы по птице. Считаю, по возможности, в таком возрасте, когда происходит бурное развитие охотничьего инстинкта, два, три занятия со щенком по подсадному перепелу пойдёт ему только на пользу. Необходим некоторый опыт, чтоб не перегружать ещё не окрепшую нервную систему. Независимо от достигнутого результата, занятия с подсадной птицей нужно прекратить и отложить до достижения возраста от 10-и месяцев до года.

Первый выход в луг
Лучшее время для натаски с середины мая до августа. Советую начинать натаску, по возможности, на охотничьей базе, где вам подскажут куда идти, помогут советами, и если вы внимательный человек многому научитесь. Запомните основное правило в период натаски, вы приехали натаскивать собаку, и с этого дня заканчиваются прогулки в поле, в лесу, походы с собакой за грибами, отдых на пляже, бесцельное шатание собаки по базе. Собака переходит на «военный режим», занимается в поле, отдыхает, выгуливается, ест.
Перед каждым выходом вы ставите определённую задачу, стараетесь придерживаться ранее составленного плана натаски. Если у вас нет времени довести этот план до конца за один выезд, ничего страшного, можно разделить процесс натаски на этапы, но обязательно действуйте последовательно, не переходите к следующему этапу, не освоив предыдущего. Ничего хорошего из этого не получится, всё будет скомкано, а натаска очень затянется. По приезде, не спешите бежать в луга. После 4-5 часового отдыха, возьмите собаку на поводок и прогуляйтесь с ней вокруг базы, ознакомьте с окружающей средой. Обязательно, познакомьте собаку с домашней живностью, курицей, овцой, коровой, лошадью. При боязни, успокойте лаской, посидите недалеко, пусть собака привыкнет к ним, агрессивное отношение пресекайте сразу, не допускайте ни злобного облаивания, ни бросков в сторону животных.
В луг, на работу и обратно, надо ходить с собакой на поводке. Следите, чтоб она спокойно шла у ноги по деревне.
Некоторые собаки, попав на просторы луга, жмутся к ноге, боятся отходить, шарахаются всего. Успокойте, приласкайте, отвлеките внимание игрой. Команды по дрессировке подавайте мягко, запрещающие команды доведите до минимума. Это временное явление и собака постепенно раскрепостится.
Другие — в лугу забывают всё, перестают слушаться, не выполняют команд, гоняют всё живое. Пусть не кажется вам, что вы её плохо выдрессировали или она забыла уроки, нет, она очень горячится и не имеет ни сил, ни воли сдержаться, обуздать свою горячность. Не спешите приступать к занятием с птицей, наденьте строгий ошейник и, пристегнув корду, повторите весь пройденный курс домашней дрессуры.

Знакомство с птицей на току
Лучше всего, если есть возможность, натаскивать молодую собаку по дупелю. Практика показывает, что собака, натасканная по дупелю, легко переключается на другую дичь. За неимением дупеля натаску проводят по перепелу. Натаска по перепелу сложнее, он часто бежит под собакой, крепче западает и даёт меньше запаха.
К сожалению, наши угодья не богаты дичью, и найти подходящее место для натаски по дупелю становится всё труднее и труднее. Порой приходится далеко выезжать и жить, во время натаски, не в очень комфортных условиях.
Дупель очень консервативная птица, из года в год посещает одно и тоже место. Если удалось найти луг хотя бы с небольшим дупелиным точком, берегите его. Ток ведь место для брачных игр, а недалеко от него, дупелиха делает кладку и выводит птенцов. Без особой надобности не беспокойте дупелей на току, будьте внимательны, чтоб не топтать кладки и птенцов.
Из-за малочисленности этой птицы, часто бывает трудно познакомить молодую собаку с дупелем, дать понять ему, кого мы ищем, Ток в этом смысле незаменимое место. Вечером, после захода солнца, дупеля собираются на току. Начинаются брачные игрища, во время которых дупеля поочерёдно вскакивают на кочки, взмахивают крылышками. Чтобы избежать работы собаки «на глазок», на ток надо приходить, когда стемнеет. На поводке подведите собаку к току с подветренной стороны и остановитесь в 30 -35 метрах. Уложите, наденьте строгий ошейник и пристегните корду. Медленно, с приостановками начитайте подходить к току. Подготовленная собака прихватит сильный запах птиц и начнёт осторожно «вести». С продвижением собаки, корду пропускайте в руке, прижимая и отпуская большим и указательным пальцами, тем самым, создавая небольшое сопротивление. Медленнее, медленнее продвигаясь, ваш питомец «станет». Подойдите вплотную, поглаживайте по голове, шее, спине, пошлите по команде на «подводку». После взлёта первой же птицы уложите собаку, успокойте и уводите. Будьте готовы не допустить броска за взлетевшей птицей.
Может случиться что, собака как вкопанная остаётся на месте, не реагирует на посыл, не идёт в подводку. По команде «пиль» сами, быстро подавшись вперёд, поднимите птицу. Уложите собаку, успокойте, дайте обнюхать сидки и уводите. Знакомство с дупелем состоялось, собаку «пробило» запахом птицы и её больше на ток никогда не берите, кроме вреда это ничего не даст.
Некоторых собак, ток настолько горячит, что они не могут совладать со своим темпераментом и нервами. Увидев или услышав взлёт первой же птицы собаку невозможно успокоить, она напрямую рвется на ток, скулит, отказывается подчиняться. Занятие необходимо немедленно прекратить. С такими собаками надо приходить на ток утром, когда дупеля уже разлетелись, а запах от помёта на траве, ещё очень свежий. Также, против ветра на корде потихоньку заходите на сам ток, и пройдитесь, «протащите» собаку по нему. Рукой указывайте на истоптанные дупелями дорожки, и как только собака начнёт обнюхивать следы, хвалите, дайте вдоволь нанюхаться. На следующее утро, подойдите к току на 7-10 метров, с подветренной стороны, остановитесь. Выдержав 5-и минутную паузу, показывайте рукой в сторону тока, начинайте приближаться. Придерживайте за корду и повторяйте «тише, тише». Часто собака на потяжке осторожно начинает приближаться к току. Хвалите, пройдя на потяжке 4 — 5 шагов уложите, приласкайте и можете уводить. Бывали случаи, когда собаки становились на току по одному единственному пёрышку оставленному дупелем после ночных «побоищ». На этом занятия на току прекращайте.

Потяжка, стойка, подводка
Натаскивать нужно исключительно одному, в местах, где вам и вашему питомцу никто не мешает. До места натаски и обратно с собакой нужно идти на поводке. На лугу никаких игр, гуляний, никакого свободного шатания. Луг это место только для занятий.
Основным принципом натаски является завоевание полного доверия собаки к вам и как следствие достижение должного контакта. Каждый раз, когда вы знаете местонахождение птицы, (заметили «перемещённую», услышали треск токующего дупеля или перепелиный бой) используйте эту возможность. На корде, медленно, подходите против ветра, показывая рукой в сторону птицы, нашёптывайте «тише, тише». Постойте некоторое время в непосредственной близости, пусть она обнюхает воздух. Причуит — хорошо, не причуит — нечего не поделаешь. Вместе с ней продолжайте двигаться по направлению к птице и поднимите её. Чем чаще вам удастся таким образом навести собаку на птицу, тем большее её доверие вы завоюете. У собаки создаётся впечатление, что вы знаете, где находится птица.
Выходите на луг после спада росы и обязательно при наличии ветра. Придя на место, не торопитесь, немного посидите, отдохните, уложите собаку около себя, определите направление ветра. Наденьте на неё строгий ошейник и пристегните корду. Передохнув, не спеша, начинайте двигаться против ветра. Поиск нужно вести «челноком». Отпустите собаку в одну сторону на длину корды, дайте короткий свисток, дёрните за корду (обязательно, сначала свисток, потом рывок кордой) и продолжайте движение в противоположную сторону. Чёткое выполнение «челнока» пока не сама цель, гораздо важнее наладить хороший контакт с собакой на поиске, научить её искать в нужном направлении.
Ведите его туда, где вы рассчитываете встретить дичь, не забывайте следить за ветром. Не перегружайте лишними свистками и дерганьями.
Предыдущие занятия научили собаку пользуясь чутьём находить птицу. На поиске нередко собака «задерживается» на «набродах», обнюхивает сидки, «ковыряется». Не разрешайте этого делать, строго окрикните «копаешь», дёрните за корду и направьте в поиск. Всё чаще вы будете замечать как с поиска собака «тянет» по направлению к причуянной дичи или её сидке. Этот элемент работы легавой, начиная с момента изменения хода до стойки или перехода собаки в поиск, называется «потяжкой». Некоторые молодые собаки горячатся на потяжке, «напирают» на птицу, не успевая стать, «сталкивают» её. Внимательно следите за поиском, как только ваш питомец начнёт тянуть, сдерживая кордой, заставьте осторожно приближаться к птице.
Потяжка красивый момент работы, но встречаются собаки, работающие без потяжки, которые становятся по птице «с хода». Это их стиль работы и ничего не поделаешь.
Всё чаще, ваш питомец, с поиска, замедлив шаг, будет осторожно тянуть, пытаясь разобраться в доносящихся запахах. Такие потяжки, в первое время, нередко заканчиваются короткой приостановкой над источником запаха или попыткой разобраться в набродах. Не разрешайте «копания», командой «вперёд» посылайте в поиск. Могут быть стойки по лягушке, ежу, птичке. После «посыла», когда вы убедитесь, что стойка была не по охотничьему объекту, уложите собаку, пожурите словами «балуешь», уведите в сторону и пустите в поиск. Никогда не наказывайте за такие стойки. Со временем, когда собака начнёт работать по «настоящему», это пройдёт.
Бывают случаи «спора» птицы, когда собака не чует дичь, проходя близко, без стойки сганивает её. Попробуйте разобраться, могла ли она причуять, была ли она в этот момент под ветром по отношению к птице. Наберитесь терпения, не делайте поспешных выводов о чутье. Учтите, такие случаи могут быть из-за неопытности собаки, неумением правильно пользоваться чутьём
Вот вы заметили, как на поиске изменилось поведение вашего питомца. После короткой приостановки, он осторожно «повёл». Не разобравшись, опустив голову, пытается следом доработать птицу, «напирает» и сталкивает её. Будьте готовы не допустить броска за взлетевшей птицей. С «подъёмом» птицы, сразу, по команде уложите собаку, продержите лёжа некоторое время, успокойте. Это успех, собака самостоятельно нашла птицу, похвалите её.
Наконец — то, вы дождались того дня, когда «с хода», развернувшись на ветер, собака после неуверенной потяжки замирает в напряжённой позе. Стойка. Подойдите вплотную, старайтесь не шуметь, чтоб преждевременно не вспугнуть птицу. После «посыла», когда собака «подаст» птицу на крыло уложите её собаку и уведите с этого места.
Стойка — основное природное качество всех легавых собак, но не у всех собак она бывает хороша. Встречаются собаки с некрепкой (нетвёрдой) стойкой, поэтому приходится её «укреплять», т. е. заставлять стоять дольше, не поднимать птицу без команды. Как только собака стала, быстро подходите к ней, придерживая кордой, не давайте продвигаться вперёд. Никогда не бегите к стойке, особенно на виду у собаки, это очень горячит её. Подходите сзади, вплотную, подольше продержите на стойке, поглаживайте, не спешите посылать в подводку.
Возможна другая крайность — слишком крепкая, «мёртвая» стойка и как следствие очень тугая подводка или полное её отсутствие. Это страшный порок, сводящий на нет, не только красоту работы легавой, но часто и её завершение — выстрел. Природа происхождения тугой подводки может быть очень разная и не всегда понятна лично мне. Многие годы веду статистику, всегда расспрашиваю владельцев таких собак, но трудно найти закономерность происхождения этой «болезни». Действенного метода исправления данного порока не знаю, но хочу предостеречь от некоторых частых ошибок во время натаски, которые могут привести к этому:
— не злоупотребляйте работой по подсадной птице;

— во всех случаях укладывания собаки при влётах птицы необходимо быть очень внимательным, осторожным, учитывать индивидуальные особенности и характер собаки, чтобы не напугать;

— за каждый выход давайте не более трёх работ по птице, не перегружайте ещё не окрепшую нервную систему молодой собаки;

— не «заглаживайте» собаку на стойке, как можно быстрее пошли её в подводку;

— собаку, которая тужит, ни в коем случае не следует строго принуждать (коленкой подталкивать в зад, тащить за ошейник) продвинуться вперёд;
Подводка фактически является завершающим элементом работы собаки и должна быть быстрая, уверенная, направленная прямо на птицу и, главное, выполняться по первому вашему приказанию.

Развитие поиска

После того как собака полностью заинтересовалась птицей и начала работать по ней, пора переходить к занятиям по развитию поиска. Большинство собак уже с первыми выходами в поле проявляют элементы правильного поиска. Если вы до сих пор всё делали последовательно, добились хорошего послушания в поле и завоевали доверие собаки, то небольшая квалифицированная, помощь позволит закрепить этот навык.
Лучшим поиском следует признать такой, при котором собака, при наименьшей затрате времени и сил, могла бы обыскать намеченное для охоты пространство не пропустив птицы. Наиболее отвечающим этим требования признан поиск «челноком», при котором собака ищет на параллелях, удаляясь от охотника равномерно в обе стороны примерно на 50-80 метров, перпендикулярно линии движения охотника.
Выберите ровный, неширокий «пустой» луг, с тем, чтобы собака меньше отвлекалась на запахи птицы. Уложив собаку и пристегнув корду, отойдите на 10 — 15 метров. Взмахом руки, пошлите её в поиск перпендикулярно направлению ветра. Сами начинайте двигаться в том же направлении. Как только собака обгонит вас, повернитесь и идите против ветра. Прежде чем корда натянется во всю длину, дайте короткий свисток и если собака не оглянется, наступите ногой на корду. Повернитесь, продолжайте движение в противоположном направлении, глядя вперёд, в сторону движения, не оборачиваясь на собаку. Оглянувшись, и увидев удаляющуюся вашу спину, собака завернёт к вам. Когда она поравняется с вами, дайте команду «вперёд» и взмахом руки покажите направление движения. Так повторяйте несколько раз. Периодически длинным свистком подзывайте собаку к себе, хвалите, после чего продолжайте упражнение. В первое время поиск будет на коротких параллелях, на длину корды. Когда собака будет менять направление поиска по свистку и указанию руки, ширину постепенно увеличивайте до 50 — 80 метров. Для этого, на поиске, при попытке повернуть раньше, командой «вперёд» и взмахом руки направляйте дальше в поиск. Следите, чтобы не было заворотов внутрь (при каждом повороте на следующую параллель, собака должна поворачивать от вас, а не к вам), для этого, не отставайте, перед тем как дать свисток на поворот, старайтесь быть на одной линии с собакой или на шаг впереди её. При попытке пройти за вами, отступите несколько шагов назад, заставьте её пройти впереди вас. Во время поиска не разрешайте задерживаться на набродах, «копаться», командой «вперёд» посылайте в поиск.
Нередко собака так увлекается на поиске, что «стреляет» на ветер, по прямой уходит вперёд. Остановитесь, подзовите её к себе, уложите и запустите в нужном направлении.
От «муштры» на пустом лугу, собаки быстро устают, начинают «мастерить» частыми потяжками, «лепят» пустышки. Дайте собаке передохнуть, а затем отведите на участок где можно встретить птицу. После одной, двух встреч, вернитесь и продолжайте работу над поиском.

В жизни каждого легашатника натаска любимой собаки - волнующий и ответственный момент. Мои заметки об этом - чистая правда, их цель - запечатлеть все, как происходило. Ведь многое помнится смутно. Например, сейчас мне кажется, что натаска моих предыдущих собак Герты и Гулы происходила легко и непринужденно, будто сама собой, но ведь это не так.

Ежи, или просто Ёжка, а по-домашнему совсем коротко Ёж - сука дратхаара. К началу предстоящей натаски ей был уже год. До этого мы уже успели побывать на Дону и познакомиться с перепелкой.

Тогда, в пятимесячном возрасте, она проявила определенный интерес и даже сделала подобие стойки на перья и птичий помет, чем подтвердила свою принадлежность к славному племени легавых собак, для которых врожденная работа со стойкой есть обязательное условие. Состоялась и настоящая встреча с птицей.

Однажды, сбив перепелку из-под работы старшей собаки, я никак не мог ее отыскать. Но Ёж ее нашла и... сожрала. Я даже отнять не успел, только лапки мелькнули.

В общем, начало, надо признаться, было не очень. Потом, уже ранней весной, в апреле, мы немного походили с Ёжкой по проталинам и поискали фазанов, разлетевшихся после снегопада, обвалившего сетку фазанария. Парочку я даже отстрелял специально для нее.

Стойки, конечно, не было, но работа наподобие спаниеля по бегущей птице в бурьяне и кустах наблюдалась. Сделал я это сознательно, чтобы поддержать в щенке развитие охотничьей страсти. И действительно, после этого Ёжик стала искать азартней и уже с интересом обнюхивала кусты и бурьян, правда больше низом.

Из общей дрессировки к началу лета Ёжка твердо знала команды «ко мне», «место», «тубо», «даун». В остальном собака росла в любви и неге, балованная моей женой и ее подругами.

Я надеялся на традиционную натаску в начале лета, но заболел: возвращаясь из командировки, прихватил тяжелый вирус (по-видимому, в самолете) и на два месяца выбыл из ритма нормальной жизни.

Сильная слабость, изнуряющий кашель не давали выдерживать физические нагрузки, поэтому все занятия в поле легли на моего доброго друга Сергея Ш., который вот уже пятый сезон натаскивал собак у нас в деревне.

Еще прошлым летом он тренировал Ёжку и своих молодых собак с целлофановым пакетом, привязанным к удочке, а потом еще и с живым перепелом на веревочке.

Последнего, кстати, Ёжка, единственная из всех «учеников», умудрилась схватить и унести в кусты, где успела умертвить до того, как его отняли.

Не знаю, как это повлияло на ход событий в дальнейшем, но вот откровенный рассказ о том, как все происходило. Итак, с классической натаской Ёжке не повезло.

Во-первых, как я уже сказал, я заболел и не мог участвовать в процессе. К тому же у нас шла стройка охотничьей базы, что отнимало последние силы.

Во-вторых, тот год (2015-й) выдался без птицы. Перепела и коростеля прилетело очень мало, да и те в июне куда-то запропастились. Остались единицы. Также стало заметно меньше тетерева. Много было только куропаток, но относительно много.

В общем, некогда богатые угодья вдруг опустели. В довершение всего как на беду, в тот год вывод у наших «гибридных» перепелок был крайне неудачным, и мы остались без своего обычного материала для натаски. В-третьих, у Сергея было несколько своих собак и столько же в натаске.

В общем, Ежу внимания не доставалось. Вот почему из-за почти полного отсутствия дикой птицы Сергей тренировал всех собак больше по подсадной - по голубю или японскому перепелу, толстому и плохо летающему.

Да еще вдохновленный идеями филд-трайлов, он стал придерживаться новой схемы натаски, отличной от классической: пусть собака гоняет дичь и любую птицу сколько хочет, главное, чтобы в ней развивалась страсть к охоте и появилось желание искать, а уж остановить ее потом совсем не проблема.

Уж и не знаю, как там проходила такая натаска, но когда я немного пришел в себя и перед самой охотой в середине июля вышел в поля, то увидел, как Ёжка, обнаружив фазана, подняла его без стойки и погнала до самой реки - до упора. А потом нашла двух плохо летающих подсадных перепелов, поймала их и одного чуть не сожрала.

Ну что тут скажешь! Я сильно расстроился. До охоты всего неделя, а собака, мягко говоря, не готова и даже не способна выйти в поле. Обижаться на Сергея, с которым нас связывали добрые дружеские отношения, я не мог.

Натаскивать самому не было времени. Как мог, убедительно попросил Сергея за последнюю неделю подправить собачку, если это возможно.

И вот через неделю он заверил меня, что выполнил мою просьбу и теперь Ёжка стоит твердо, а при взлете даже хилых перепелов ложится и не пытается их ловить.

Я ему, естественно, поверил и со спокойной душой поехал охотиться на дупеля, чтобы попробовать ее аккуратненько обстрелять. Ведь обстрелять молодую собаку после натаски - важный и ответственный момент.

Ради него в самом конце июля мне пришлось отказался от больших охот, куда звали товарищи, и отправиться на Ярославщину. Там по моей просьбе выкосили небольшие лужайки в пойме, где я надеялся найти хоть немного птицы (много нам для начала не нужно).

Но увы, неудачи преследовали нас. Сразу после открытия охоты пришла весть, что дупеля в этом году крайне мало. Может быть, сказался отголосок прошлогодней засухи, или были другие причины.

Да и выкошено было в нашей пойме поздновато и по площади мало. Отава отросла всего на одной небольшой поляне, а у реки торчала лишь жалкая стерня.

Однако ситуацию приходилось принимать такой, как есть. На маленьких выкосах площади не хватало для более-менее широкого поиска. Ветер среди клочков травы и кустов крутил беспорядочно и был по утрам, как обычно, слишком слаб.

Может быть, потому собачка моя и не думала челночить, а бегала неторопливо и в основном кругами. Безусловно, было видно, что она еще не умеет пользоваться ветром и не знает, кого и как надо искать.

Работа была исключительно следовая: Ёжка шла корявой рысью, изредка переходя на ныряющий галопчик или на шаг. И все бы ничего, но, спарывая таким образом редких дупелей (а нам их удавалось поднять в общей сложности штук по пять в день), она вдруг принималась их самозабвенно гонять, причем с голосом.

Ну просто в лучших традициях немецких испытаний молодняка, на которых мне как-то довелось побывать. Думаю, читатель может себе представить, каким добрым словом я поминал Сергея. Он говорил, пусть гоняет?

Она и гнала - увлеченно, с полной самоотдачей. Моих криков, ругательств, угроз и свистков она, разумеется, не слышала и меня на таком расстоянии просто не замечала.

Прогнав метров пятьдесят, собака подходила, я бранил ее, но не наказывал. Поздно было наказывать! Нужно было срочно что-то придумывать, чтобы ее остановить. Я начал вспоминать свой прошлый опыт и сведения, почерпнутые из литературы.

Для начала попробовал привязать к ее ошейнику веревку - метра три шнура. Длиннее нельзя: запутается в траве и кустах. Расчет был на то, что на стойке я успею подойти и взять веревку в руки, а затем, когда Ёж погонит, дерну посильнее, чтобы перевернуть собаку в нужный момент.

Но стойки были такие короткие, что я не успевал подскочить и схватить в траве ускользающий кончик шнура. Или же как только собака начинала ковыряться в набродах, птица взлетала в стороне. Одним словом, собака гнала.

На беду, в начале сезона тощий и малочисленный дупель не допускал до стойки и при подходе собаки или охотника немедленно взлетал.

Возможно, молодая собака еще не могла определить ту критическую дистанцию, на которой птица затаивается и остается на месте. Образно говоря, собака думает, что, если сделает еще шаг, птица улетит, а птица думает, что, если собака чуть двинется, надо улетать.

У меня был с собой электроошейник, и я готов был его применить, но Сергей, с которым я постоянно советовался по телефону, не разрешал его использовать.

Он продолжал утверждать, что гоньба пройдет сама собой и собака начнет работать. Ведь стояла же она по подсадной птице твердо и не пыталась ее поймать. Если же применить электрошокер ошейника, то собака, особенно с таким мягким характером, как у Ёжки, свяжет свои неприятные ощущения с птицей и у нее появится боязнь, которую потом невозможно будет преодолеть.

Доводы Сергея были категоричны и убедительны. Кроме того, к его мнению присоединился и мой товарищ Дима Ю., владелец отличного курцхаара, уже имевший положительный опыт в натаске десятка собак. Я не смог их ослушаться.

Дни шли за днями, неделя моего отпуска, отведенная на то, чтобы обстрелять Ёжку, заканчивалась. Я уже попробовал пару раз выстрелить из-под коротенькой стоечки и до того, как собака успеет разогнаться в погонке.

Таким образом я даже взял пару дупельков, которые оказались молодыми и худющими. Но ожидаемого результата это не принесло. Правда, чуть придавив, Ёжка не стала жрать птиц. И на том спасибо!

Кстати, чуть прихватив дупеля, собака теряла к нему интерес, и заставить взять в пасть тушку по команде «Апорт!» не получалось. Ну да ладно, подачу мы еще не отрабатывали.

Что же делать? Я решил попробовать пойти по тетеревиным выводкам. Они были, и немало. Маленькие тетеревята хорошо держали стойку опытной собаки (до этого мы немного поохотились с курцем Димы Ю.) и вылетали по одному. То что надо.

Однако из этой затеи, на которую мы потратили еще два утра, ничего хорошего не вышло. Первый же тетеревенок оказался настолько маленьким (с голубя) и слабым, что Ёжка его тут же поймала и немедленно выпустила ему кишки.

Следующий выводок она с лаем разогнала, и мы его безвозвратно потеряли в густой траве и оврагах. Собаку мы еле дозвались. Беда, а не натаска!

О выстреле не могло быть и речи. С этого момента я перестал таскать с собой ружье, которое мне только мешало.

Расстроенный, я снова позвонил Сергею, описал все в красках, и тогда он разрешил, чуть подумав, использовать электрошокер, но на самой маленькой мощности, и посоветовал надеть его не на шею, а на пузо (на «талию»).

Когда я достал ошейник, мне показалось, что в ремне нужно просверлить еще пару дырок, чтобы сошлось на «талии». Но, как оказалось, объем шеи и талии у собак после работы в полях почти одинаковый. Опытным путем, попробовав на собственных пальцах, я подобрал мощность электроустройства, и вечером мы вышли на дупелиное болотце.

К слову сказать, от болотца осталось одно название. В том году высохло все вокруг, и наше болотце тоже. И хотя дожди шли почти каждый день, иссохшая земля продолжала впитывать воду без остатка.

Едва я отпустил собаку, как она отыскала дупелиные наброды и, как обычно, начала в них ковыряться. Дупель вылетел в паре метров, недовольно крякнул, и Ёж погнала. Я, тоже как обычно, заорал и через долю секунды нажал на кнопку.

Собачка взвизгнула, извернувшись, попыталась укусить себя за живот и легла. Отлично! Я тут же поспешил к ней, подбодрил и пустил немедленно искать, обнюхивать сидку. Вроде бы все прошло нормально.

Во всяком случае собака тут же снова возбудилась и стала активно искать. Я понимал, что следующая встреча с птицей должна быть решающей. И вот все повторилось. Взлет, кнопка, удар! Ежка снова взвизгнула, легла, потом стала искать.

Такое внушение пришлось повторить еще два раза. Четвертого дупелька мы уже не гнали. При взлете собачка, как положено, осталась на месте и по команде легла. И все бы хорошо, но, как я уже говорил, малочисленный и худой дупель стойку не держал, поэтому классическое обучение нельзя было считать завершенным.

Я решил повторить опыт с тетеревами. Наутро мы поехали к бывшему току и вскоре нашли выводок.

Правда, нам опять не повезло. Мы наткнулись на него, когда заходили на ветер, поэтому основную часть выводка просто распугали, но уже не гнали - хороший знак. А потом, развернувшись на ветер, пошли искать оставшихся тетеревят. Ёж работала, как всегда, по следу, по набродам. И вдруг я заметил, как она что-то ловит в траве.

Бросился - тетеревенок! И опять кишки вон. Ну что за беда! Что же он не взлетел-то, как остальные? Отобрал я добычу, выругал легавую и только отпустил, как она нашла тетеревенка, уже другого. Теперь я был на чеку, тут же заорал и пригрозил шокером.

Тетеревенок взлетел и переместился метров на 70, за оврагом. Мы тоже перелезли на другую сторону, зашли на ветер, и метров через двадцать собачка уже стояла твердо в густой траве.

Я подскочил, погладил ее, приговаривая: «Стоять! Стоять!» - и послал. Ёжка чуть проскочила, снова стала. Я похвалил, опять послал. Бросок - и хватка в траве. Мой крик, шокер, но, увы, поздно: маленькая тушка уже трепещет крылышками. Ну что за напасть!

В совершенном расстройстве я взял собаку на поводок и решил прекратить свой эксперимент, а наутро ехать только по дупелям. Пусть их мало и они не держат стойку, но лучше уж так, чем давить полуптенцов и тем окончательно портить собаку.

В пять тридцать утра я был на месте, в пойме маленькой тихой речки с неторопливым, едва заметным течением. Она сплошь заросла кувшинками и стрелолистом в обрамлении камышей.

У каждого владельца щенка назревает острый вопрос: как и где будет натаскиваться его питомец? У большинства охотников есть стремление устроить своего щенка в натаску к егерю-профессионалу. Необходимо ли это и нельзя ли обойтись без егерей? Ведь егерей, действительно знающих свое дело, очень и очень мало, они обычно перегружены большим количеством отданных им в натаску собак и не могут уделять должного внимания щенкам, менее одаренным и туго принимающимся в поле.

Кроме того, не следует забывать, что для правильной постановки собаки в поле первенствующее значение имеет рационально воспитание щенка. Это воспитание далеко не исчерпывается лишь выращиванием и хорошим уходом за ним. Важно, чтобы владелец тонко изучил характер своего щенка применял к нему такой подход, который бы помог выработать понятливую и послушную собаку, усвоившую основные требования дрессировки и натаски. Всегда ли можно положиться в этом деле на егеря?

К сожалению, не всегда. Известны случаи, когда собаки, прекрасно поставленные егерями и даже награжденные на полевых испытаниях, попадая в руки своих владельцев, после нескольких же охот выходили у них из повиновения и начинали гонять дичь.

Объясняется это тем, что владельцы зачастую не знают, а иногда и не способны применить те приемы ведения собаки в поле, которые были применены обучавшим ее егерем.

Вывод из этого может быть только один: каждого настоящего охотника вполне может удовлетворить на охоте только та собака, которая воспитана и натаскана непосредственно им самим.

Натаска легавой не так сложна, как это кажется на первый взгляд. Она зависит прежде всего от природных данных щенка и от умелого подхода к нему со стороны воспитателя. Не останавливаясь на отдельных деталях дрессировки и натаски легавой, которые подробно изложены в первой части настоящего раздела, полезно ознакомить начинающих охотников с некоторыми основными принципами правильной постановки легавой собаки в поле.

Большим залогом для успеха в натаске служит не только кровность и порожистость щенка, но и происхождение его от полевых собак. Последнее требование не менее важно. Если у щенка есть ближайшие родственники по восходящей линии, не работавшие в поле, его природные охотничьи инстинкты могут быть заглушены, и понадобится много труда, чтобы их возродить.

Не менее важно и то, чтобы щенок был взят в возможно раннем (до трехмесячного) возрасте. В этом случае гораздо легче изучить его характер и сообразно с этим применить при его дрессировке и натаске те или другие методы, чтобы полностью подчинить его своей воле.

Во все времена обучения щенка всегда требуется ласковое с ним обращение; наказание может быть применено лишь как крайняя мера, в случае совершения щенком серьезного проступка и только тогда, когда есть полная уверенность, что щенок понимает, за что его наказывают.

До выхода в поле необходимо, чтобы щенок прошел домашнюю дрессировку и четко выполнял приказание лежать при поднятии руки как вблизи, так и на расстоянии, был бы позывист на свисток, шел бы спокойно у ноги и знал бы команды "вперед" и "назад".

Никогда не следует обучать щенка проделыванию различных трюков, которые никогда не потребуются в обстановке охоты. Это только осложнит дрессировку и может повредить, четкости исполнения им действительно необходимых требований на охоте.

Щенок с более смелым, решительным характером и с большой страстью обыкновенно требует более основательной работы над собой, чем вялый и флегматичный. Зато в конце натаски и все преимущества в красоте и четкости работы останутся за первым из них.

НАТАСКА ЛЕГАВОЙ ПО ВОЛЬНОЙ ДИЧИ

Натаску надо начинать, когда щенок достигнет зрелого возраста. Для сук - при их несколько раннем развитии - это десять месяцев, для кобелей - один год. Лучшим временем для натаски надо считать июль, когда молодые выводки и птиц, недалеко перемещаясь, крепко затаиваются и позволяют молодой собаке хорошо выдерживать над ними стойку.

Первоначальную постановку собаки рекомендуется проводить обязательно по болоту, где на обширном, открытом пространстве можно видеть все элементы работы собаки, а также точно замечать место посадки перемещенной птицы, что столь необходимо для определения одного из самых существенных качеств собаки - ее чутья.

Можно уверенно сказать, что легавая собака, правильно поставленная по болоту, будет хорошо работать и в лесу, между тем как собака, первоначально работавшая по лесу, обыкновенно крайне туго принимается в болоте. Лучшей птицей для натаски легавой надо считать дупеля, который держится в большинстве случаев в нетопких местах, крепко затаивается и, недалеко перемещаясь, позволяет хорошо развить у собаки ее природные данные в отношении чутья и вполне закрепить стойку.

С успехом можно дать работать молодой собаке и по бекасу, несколько более осторожному и обыкновенно ютящемуся в более топких и тяжелых для работы местах.

Если поблизости нет подходящих болот, наиболее удобной для натаски дичью является перепел. Эта птица также довольно крепко затаивается, но она очень быстро и далеко бежит и дает меньше запаха, нежели дупель или бекас, чем и представляет большую трудность в работе для начинающей собаки.

Перед натаской желательно заранее подыскать нетопкое, совершенно открытое болотце, где обитает несколько дупелей или бекасов.

Для розыска дичи можно использовать старую опытную собаку, но в дальнейшем при натаске щенка не следует брать ее с собой. Правда, собака могла бы несколько ускорить постановку щенка по дичи. Но даже опытная собака может быть не лишена тех или иных недостатков, которые могут привиться начинающему впечатлительному щенку. Каждый же владелец всегда вправе полагать, что из его щенка выработается еще лучшая по полевым качествам новая собака, чем имеющаяся у него старая.

Никогда не следует приучать, щенка к выстрелу вне охотничьей обстановки, чтобы не запугать его. Бывали случаи, когда охотники во время привала забавлялись, стреляя в лет по бросаемым предметам, не обращая внимания на отдыхавших рядом собак; в результате собаки с повышенной нервозностью оказывались настолько напуганы, что впоследствии стоило больших усилий отучить их от боязни выстрела.

Лишь после того как собака примется работать по птице, можно делать не более двух-трех выстрелов за выход с нею в поле, но обязательно во время работы ее по птице; тогда собака не обратит никакого внимания на выстрел. Лучше всего на первых порах стрелять уменьшенными, холостыми зарядами.

Если щенок прошел домашнюю дрессировку и отчетливо выполняет все необходимые требования, то это еще не значит, что он будет так же послушен при выходе в поле и особенно при первых встречах с птицей. Необходимо всегда иметь при себе легкий парфорс с не очень длинной (506 м) бечевкой или шнуром, и в случае малейшего ослушания щенка необходимо их использовать, повторяя методы предварительной дрессировки.

Посылать собаку работать следует только при достаточном ветре и пускать ее в поиск обязательно против ветра. Именно при этих условиях легко вырабатывается правильность поиска "челноком", когда собака работает на равномерных параллелях, перпендикулярно ходу ведущего ее охотника. Кроме того, поиск против ветра не приучает ее копаться по набродам и работать по следу, а заставляет приучивать птицу верхом.

Итак, при первых выходах в поле надо быть всегда готовым к тому, что щенок, уйдя на значительное расстояние и не обращая внимания на свистки и окрики "лечь", будет носиться стремглав по болоту, старательно гоняясь за птичками и различными мотыльками.

Ни в коем случае не следует, возвышая голос и усиливая свистки, бросаться вслед за ним и стараться его поймать. В данный момент все это бесполезно. Надо остаться на месте и спокойно ожидать его возвращения. И действительно, спустя немного времени ваш щенок, видя бесполезность гоньбы за птичками, устав от проявленной им излишней горячности, остепенится и сам захочет найти своего владельца. Вот теперь-то и надо Дать свисток, на который растерявшийся щенок опрометью бросится к вам. При подходе же щенка не надо его наказывать, а, приласкав и сказав ему "лечь", уложить около себя. Дав щенку отдохнуть и пристегнув за карабин к ошейнику бечевку, можно снова пустить его в поиск. На этот раз щенок проявит больше хладнокровия, не будет уноситься так далеко и весь его поиск станет осмысленнее.

Вот он уже начинает обыскивать ту часть болота, где накануне вы обнаружили выводок дупелей, и вдруг, внезапно сократив свой ход и постепенно переходя на медленную поступь, начинает жадно ловить против ветра частички неведомого для него, но столь манящего к себе запаха (потяжка) и после нескольких шагов замирает в каком-то оцепенении на месте (стойка).

Необходимо сейчас же подойти к щенку и, взяв на всякий случай за конец пристегнутой к его ошейнику бечевки, дать ему постоять 2 - 3 мин, а затем уверенным словом вперед послать его подать птицу. Если щенок продвинется осторожно на несколько шагов вперед (подводка) и по взлете птицы спокойно останется на месте, то, сказав ему "лечь" и поощрив лакомством, следует дать щенку возможность прийти в себя после первой его встречи с дичью.

Может случиться и так, что после посыла щенок бросится, стремясь ее поймать. Конец бечевки, находящийся у вас в руках, удержит щенка на месте, а слово "лечь" заставит его лечь. Никаких крутых мер в этом случае не следует принимать, а каждый раз при его бросках, осаживая подергиванием за бечевку и приговаривая при этом "тише", "назад" и часто укладывая его словом "лечь", можно в короткое время искоренить в нем этот недостаток.

Гораздо сложнее, если щенок, невзирая на посыл и всевозможные увещания, будет стоять на стойке, не желая двигаться вперед. Зайдя вперед и стронув птицу, следует, не задерживая щенка, позволить ему обнюхать место сидки снявшейся птицы и всячески ласковыми поощрениями понуждать его быстрее двигаться. Избавить собаку от задержанной подводки - дело нелегкое, оно требует терпения и немалого опыта.

При работе собаки в поле требуется большая систематичность. Разумеется, никогда не следует излишне переутомлять собаку, так как это заглушает и ней страсть и может научить ее копаться по набродам и развить склонность к работе низом.

Многие охотники стремятся к тому, чтобы их собаки подавали убитую дичь. Ни в коем случае не следует учить подаче птицы первопольную собаку. Стремление схватить и помять птицу заставит собаку срывать стойку, а по взлете птицы беспощадно ее гнать.

Особенно рискованно дозволять собаке ловить подранка; также всячески надо избегать работы собаки по коростелям, курочкам и молодым утиным выводкам, нередко ютящимся в кочкарнике заливных лугов. Не выдерживая стойки и нервируя собаку, эта дичь приучает ее к следовой работе и тем самым значительно снижает общий стиль ее поиска.

Натаска своего щенка - одно из самых приятных развлечений благодаря ряду неожиданностей, которые приходится переживать любителю охотнику в различных стадиях работы его будущего помощника на охоте.

Перед первым выходом в поле для натаски молодой собаки по вольной птице натасчик должен осознать и твердо запомнить следующее.

Направление движения. Натаскивая собаку, следует пускать ее в поиск, только двигаясь против ветра. Только при таком движении натасчика создаются, во-первых, наиболее благоприятные условия для причуивания собакой птицы, а во-вторых, предпосылки для отработки у собаки правильного поиска челноком.

Совершенно ясно, что собака, подходящая к птице сбоку или заходящая сзади от нее, не может правильно отработать птицу, не может на нужном расстоянии прихватить ее запах, лишена возможности разобраться в запахах и сделать стойку. Даже если в каких-то случаях собака и причует такую птицу, то, находясь близко от нее, сделает стойку с хода, и нет никакой гарантии, что птица эту стойку выдержит. Но если даже это произойдет, собака продемонстрирует крайне малую дальность чутья, что приведет к чрезвычайно низкой его оценке на испытаниях. На охоте если собака делает стойку с хода, буквально налетев на птицу, у охотника нет времени, чтобы подготовиться к выстрелу, занять более удобную позицию, так как птица вылетит очень скоро. Впрочем, на практике эти стойки с хода сбоку от птицы достаточно редки, потому что мало встречается столь спокойных птиц. Большей частью подходы собаки к птице сбоку оканчиваются самым обычным спором, то вправо, т.е. подъемом ее без причуивания. Собак за это на испытаниях наказывают, а за несколько споров могут и вовсе с испытаний снять, хотя наказывать надо, скорее, ее натасчика, который не вел собаку строго вольной птице на ветер.

Не менее важное значение имеет перемещение строго на ветер и для отработки поиска собаки. Если собака заранее не обучена челноку, то единственный способ ее обучения этому - движение на ветер. Обонятельный аппарат собаки устроен так, что наиболее благоприятным положением для нее во время прихватки запаха, обеспечивающим дальнее причуивание, является ее боковое расположение к ветру. Собака, идущая прямо на ветер, демонстрирует более короткие прихватки запаха, чем собака, находящаяся в момент прихватки боком к ветру. На охоте, да и на испытаниях часто можно наблюдать такую картину. Собака на поиске прихватила запах и двинулась на ветер в направлении источника запаха. Если птица недалеко, собака идет прямо. Если же расстояние значительное, то, развернувшись с челнока и пойдя прямо на ветер, собака в первый момент иногда оказывается как бы в растерянности: запах вдруг же, уменьшился. Неопытная собака замечется на месте, опытная же в этом случае движется вперед, как говорят охотники, "галсами", т.е. сбрасываясь то вправо, то влево на несколько шагов, ловя запах, располагаясь к ветру боком. При дальнейшем перемещении вперед собака вскоре прекращает эти "сбрасывания" и идет на запах прямо, но если до источника все еще далеко, она теперь просто поводит носом то влево, располагая морду боковой стороной к ветру. Как объяснить это явление, т.е. как бы усиление чутья при боковом расположении к ветру, неизвестно. Некоторые считают, что при направлении морды собаки прямо на ветер "молекулы запаха" как бы "проскакивают" в большом количестве прямо в легкие, минуя обонятельные рецепторы. При боковом же расположении морды к ветру большая часть частиц запаха попадает именно в рецепторы, чему способствует дополнительный разрез ноздри книзу; в этом случае собака чует лучше. Так это или как-то иначе, но факт остается фактом: опытные собаки работают именно таким образом, стремясь разобраться в слабых запахах.

Эта особенность чутья собак хорошо известна опытным охотникам. Они, ведя собаку во время натаски на корде к перемещенной птице, никогда не ведут ее прямо, а всегда заставляют идти как бы миничелноком, т.е., двигаясь вперед, ведут ее вправо на несколько метров, затем влево на столько же, давая возможность собаке расположиться к птице боком и прихватить ее запах подальше.

Собаки, даже совсем начинающие, но чутьистые, скоро осознают выгоды бокового расположения к ветру и в поиске сами начинают двигаться именно таким образом. Поэтому большая часть собак, даже никогда до этого не обучавшаяся челноку, в конце концов начинает искать дичь именно челноком, как наиболее выгодным для причуивания, а потому и наиболее добычливым способом движения при розыске дичи. Сказанное подтверждается опытами, проведенными, в частности, С.А.Корытиным. Он пишет: "Совершенному обонянию у собак обычно сопутствует активный поиск... У животных с плохим обонянием малоактивный поиск встречается чаще". Отсюда следует, что по рисунку поиска, его активности и быстроте можно заранее сказать что-то и о чутье собаки, еще не видев его проявления.

Из сказанного однозначно вытекает необходимость для натасчика ходить только на ветер. Чем больше он ходит именно так, тем скорее его собака, если она чутьистая, поймет выгоды движения челноком. Если же натасчик будет перемещаться как-то иначе, то мало того, что его собака будет спарывать дичь, она и челнок освоит не скоро.

Учет силы ветра. В безветрие натаски нет, так как при полном отсутствии ветра собака лишена возможности правильно пользоваться чутьем. Как работает легавая? Находясь в поиске, она все время "просеивает" чутьем множество доносящихся до нее запахов. Их разнообразие буквально бесчисленно. Здесь и разные запахи от почвы, и запахи трав, и запахи удобрений, и запахи ранее прошедших людей. До легавой доносятся запахи дыма с какого-нибудь торфяника, запахи селений во всем их многообразии, запахи шоссе и дорог, а также запахи многочисленной болотной и полевой живности: птичек, ежей, лягушек, мышей и т.д. и т.п. Все эти запахи доносит до легавой ветер, и все она должна проанализировать и выбрать только один - запах охотничьей птицы.

Вот легавая прихватила такой или похожий на него запах. Это заставляет ее прекратить поиск и развернуться в сторону запаха. Теперь ей нужно удостовериться, не ошиблась ли она, не приняла ли запах какой-либо птички за запах дичи. Сделать это она может только во врем потяжки, продвинувшись на ветер, приблизившись к источнику запаха, восприняв более концентрированный запах, чтобы точнее оценить его. Убедившись, что донесшийся до нее запах принадлежит именно охотничьей птице, легавая определяет место, где эта птица находится. Для этого она продолжает движение на потяжке, выбирая наиболее концентрированные струи запаха и двигаясь вдоль них. Наконец концентрация запаха достигает такого предела, который как бы доводит тормозные реакции собаки до определенного порога, заставляющего ее стать на стойку на таком расстоянии, чтобы не спугнуть птицу.

Все эти действия легавая может совершить только при наличии ветра, распространяющего запах. Нет ветра - нет распространения запаха. Однако легавая уже поняла, что в поле ее привели не просто гулять, а искать птицу. И она начинает ее искать, искать единственным доступным в безветрие способом, а именно, "утюжа" землю носом в поисках следов птиц. Один-два дня такой натаски, и низкий балл за манеру причуивания на испытаниях ей обеспечен надолго, а если не принять экстренных мер, то, возможно, и навсегда. Чтобы не применять экстренных мер, чтобы не тратить время на исправление своих ошибок, натасчику лучше не допускать их.

"Заслеженная" собака плоха не только на испытаниях, она плоха и на охоте. Склонность собаки искать следы, а не саму птицу, приводит к крайне большим потерям времени. Ведь чтобы разобраться в следах, найдя их, и выйти на птицу, легавой потребуется не одна минута. Распутать все хитросплетения, а если у легавой и не очень верное чутье, то и постоять в наиболее "горячих" точках на стойке, - отнюдь не быстрое дело. А охотник ждет, он готовится к выстрелу. Собака же, покопавшись в следах и убедившись, что птица уже улетела, уходит дальше в поиск, потеряв время и разочаровав охотника.

Бывает так, что, разобравшись в следах и подойдя к птице, но не чуя ее саму, легавая просто поднимет ее без стойки или спорет. В этом случае охотник разочарован вдвойне: и время потеряно, и птица, вылетев в стороне, ушла.
Мало того, обучение легавой в безветрие не способствует выработке у нее правильной манеры поиска, о чем уже говорилось. Если же собака уже обладает более или менее правильным челноком, то результатом длительного хождения с ней при отсутствии ветра явится утеря ею приобретенных навыков поиска, собака "разболтается", и наставить ее снова на путь истинный будет нелегко и непросто.

Наконец, последнее. Только в ветреную погоду собака может отточить стиль своей работы. Только при ветре развивается и укрепляется стиль манеры причуивания, характерный для каждой породы, а также красота стойки, типичность потяжек и подводок. Как правило, в безветрие собака работает крайне некрасиво, и если значительная часть натаски осуществлялась именно в таких условиях, то эта "некрасивость", нетипичность закрепятся, и бороться с этим станет скорее всего невозможно.

Использование опытной собаки. Брать в поле одновременно с молодой собакой во время ее натаски старую, опытную собаку можно только для розыска дичи. Пускать их обеих в поиск нельзя, так как молода мгновенно скопирует все особенности в работе ранее натасканной собаки.

Мало того. Когда в поиске находятся две собаки, внимание натасчика раздвоено и, хочет он того или нет, меньше внимания уделяется молодой. А ей как раз сейчас надо уделять все внимание, ибо мельчайший ее промах, малейшая ошибка, ускользнувшая от внимания натасчика и повторенная собакой еще раз, станет вскоре нормой в ее работе, исправлять же что-либо гораздо труднее, чем не допустить ошибки. Вот молодая собака развернулась назад в конце параллели челнока, вот она приостановилась, чтобы обнюхать следы, вот она побросилась на пару метров за птичкой, вот она просто-напросто спорола птицу, обойдя ее за ветром. Пока все это мелочи, но, повторенные несколько раз, они могут стать системой, а это уже очень плохо. Натасчик же этого не видит, он следит за старой собакой, которая как раз в этот момент причуяла что-то и перешла на потяжку, а затем стала. Тут натасчик ищет взглядом молодую, чтобы подозвать ее к себе, взять на поводок и подвести к стойке старой собаки, и видит такую картину: молодая собака вдалеке с упоением гонит споротого перед тем дупеля. И все труды натасчика по недопущению гоньбы, все принимаемые им меры по чрезвычайно осторожной отработке молодой собакой птицы в одно мгновение пошли прахом: научить собаку гонять крайне просто, отучить же ее от этого можно только жесткими мерами да и то только в ущерб другим качествам, прежде всего - легкости подводки.

Итак, одновременно пускать в поиск двух собак - натасканную и натаскиваемую - нельзя. Что же касается розыска дичи старой собакой для показа дичи молодой, то и здесь надо соблюдать ряд правил. Прежде всего, надо учесть, что молодая собака, даже находясь на поводке в время работы старой, очень хорошо запоминает отдельные черточки ее манеры работы и, как было сказано ранее, скопирует эти черточки. Это равно плохо и в случае, если старая собака имеет недостатки в работе, и в случае, если она никаких недостатков не имеет. Последнее встречается крайне редко, однако допустить такое можно. Почему же это плохо? Почему плохо, если молодая собака скопирует безупречную работу старой?

Дело в следующем. Старая собака, отрабатывая птицу, строит свою работу на многолетнем опыте, используя приемы, доступные и присущие только ей. Она может отработать птицу, учтя и условия местности, и особенности ветра, и даже поведение птицы в данное время. Многолетние навыки позволяют ей правильно отработать птицу в данных условиях, навыки, которыми молодая собака не располагает. Копируя приемы работы старой собаки, но не обладая ее навыками, молодая не приобретет положительного опыта; ее работа чаще всего окончится конфузом. Более того, она начнет приобретать отрицательные навыки. Егеря, используя старую собаку для поиска дичи, ведут молодую при этом обязательно на коротком поводке и все время отвлекают ее от работы старой - отдергивают, отдают команды "Рядом!", "К ноге!", время от времени укладывают, заводят в высокую траву и т.д. Молодая собака как можно меньше должна смотреть на работу старой.

Есть здесь и еще один момент. Каждая собака - индивидуальность. Лучше, если каждая индивидуальность развивается вполне самостоятельно, без каких-то трафаретов. Только так она сможет развиться полностью и достичь своего потолка. Копирование чего-то, пусть даже очень неплохого, подражание чему-либо, пусть даже выдающемуся, не есть способ достижения высот. Высоты достигаются в результате движения своим собственным, оригинальным путем. Так что не надо ограничивать развитие собаки, заставляя ее копировать что-то; идя своим путем, она, возможно, покажет лучшие результаты.

Метеоусловия . Выходя на работу с собакой в поле, натасчик, кроме наличия ветра и его силы, должен учитывать и другие метеоусловия. Бывает так, что накануне собака работала прекрасно, а на следующий день ведет себя таким образом, будто забыла всю науку: поиск ее ухудшился, голова все время внизу, птиц отрабатывает впритык или вовсе спарывает, не слушается и т.п. Натасчик выходит из себя, злится на собаку, начинает наказывать ее, а она ни в чем не виновата. Виноваты же ухудшившиеся метеоусловия. На работу чутья собаки, а следовательно, практически и на все остальное, метеоусловия влияют весьма сильно. Про ветер и его силу уже говорилось, однако это еще далеко не все. На работу собаки влияют также частота смены направления ветра, давление и влажность воздуха, наличие или отсутствие дождя, приближение грозы, температура воздуха, наличие или отсутствие облачности, а также время дня. Все это должен учитывать натасчик.

Поощрение собаки. Крайне внимательно во время работы с собакой натасчику следует относиться к вопросам ее питания, ибо от этого зависит не только выносливость собаки, но и качество ее работы. С одной стороны, работа в поле, пусть она продлится не более 2-3 часов в день, требует усиленного питания, чтобы компенсировать расходы энергии. С другой стороны, сытая собака труднее в дрессировке: вкусопоощрительный метод в этом случае сработает слабо. Строить же натаску только на механическом методе нецелесообразно, а то и просто невозможно. Выход - в продуманном режиме питания, зависящем от конкретной собаки.

Если собака послушна, мягка, выполняет команды натасчика быстро и точно, то ее рацион должен учитывать только затраты энергии. Если же собака непослушна, трудна в дрессировке, то ее приходится переводить на специальный режим питания. Правила здесь очень просты: в день, когда с собакой намечено заниматься, ее до занятий не кормят. Если собака очень непослушна, ее не кормят и накануне вечером. Как говорят, в поле такие собаки должны идти, глядя одним глазом вперед, а другим - на карман натасчика. В этом и только в этом случае возможно применение вкусопоощрительного метода дрессировки. С собакой, поголодавшей полсуток, ничего страшного не случится - у нее вполне хватит сил поработать 2-3 часа.

А как быть с собаками, которые вообще едят плохо и непослушны? Для таких собак полсуток голодовки - вполне обычная вещь. Некоторые охотники поступают так. Собаке ставят корм, она от него отказывается. Корм убирают и предлагают вновь часов через двенадцать. Если снова следует отказ, еду снова убирают и опять предлагают через двенадцать часов. И так далее, пока собака не съест пищу о жадностью. Вот в таком состоянии, когда собака жадно ест, ее и надо вести для занятий в поле, ограничив, естественно, время занятий. В этом случае за кусочек сушки она выполнит все что угодно. Как известно, одна из основных команд при работе с легавой - это команда "Ко мне!". С собакой, не выполняющей этой команды, в поле просто нечего делать. Усвоение этой команды, ее безукоризненное выполнение достигается только с лакомством, и это лакомство должно быть желанным, особенно действенным, когда собака голодна. Однажды пришлось встретить натасчика, который утверждал, что непослушную собаку вообще дома кормить не следует: необходимое ей питание она будет получать в поле в виде поощрения за правильно выполненные задания.

Переводя собаку на режим голода, не надо перебарщивать. После каждого выхода в поле кормить ее следует обязательно, причем в большем количестве, чем при обычной кормежке. Только перед следующим выходом в поле можно поэкспериментировать с едой, чтобы добиться лучшего послушания.

Поощрение собаки. Из предыдущего пункта следует, что при каждом выходе на работу с собакой в поле натасчик должен иметь при себе лакомство. Что это такое, уже говорилось. Важно, чтобы это лакомство имелось в достаточном количестве. Поощрять собаку надо за каждую точно выполненную команду. До места натаски натасчик ведет собаку на поводке. Она потянула вбок, ей скомандовали "Рядом!". Она выполнила команду - немедленно должна получить лакомство. Пришли на место начала работы. Натасчик командует "Лежать!". Собака выполнила команду - ее награждают лакомством. Собака пущена в поиск. Сразу же следует позвать ее к себе. Собака подошла - и получила лакомство. Так еще до основной работы собаке как бы втолковывается: "Будешь слушаться, будешь награждена". Это как бы откладывается у собаки в памяти, и когда возникнет действительна необходимость в выполнении той или иной команды, соответствующая ячейка памяти сработает, вызвав более охотное и быстрое выполнение команды.

Однако и в этом случае надо не переусердствовать. Бывает, что еще до начала работы натасчик скормит собаке все взятые с собой запасы. Мало того, что он лишится средств поощрения, он еще и накормит собаку до работы. Поэтому за успешное и точное выполнение команд на пути к месту натаски надо применять и другие средства поощрения, а именно, ободряющие слова, оглаживание и т.п. Лакомство должно быть таким же средством поощрения, как и другие его виды.

Принадлежности натаски. Помимо лакомства, натасчик должен иметь при себе и технические средства натаски: парфорс, плетку, поводок и чок-корду, а также, конечно, ошейник с кольцом для пристегивания карабина поводка или чок-корды и свисток.

Парфорс, или строгий ошейник, придется, скорее всего, изготовить самому, так как имеющиеся в продаже металлические парфорсы предназначены для ведения собак на поводке, но не для использования их во врем свободного поиска собаки: они тяжелы и, кроме того, могут соскочить через голову.

Плетка может быть сделана из ремня, у основания она должна быть толстой, постепенно утончающейся к концу.
Чок-корда представляет собой плоский шнур типа парашютной стропы длиной 20- 25 метров с карабином на одном конце.

Свисток следует иметь без горошины, с высоким звуком. Его подвешивают на тесемке, пропущенной через петлицу одежды, или вешают на шею. Свисток - лучшее средство управления собакой. Его звук доносчив и необычен для слуха собаки, поэтому хорошо привлекает ее внимание.

Подзыв собаки. Подзывая собаку к себе во время ее нахождения в поиске, надо давать длинный свисток - во весь запас легких. Если собака не подходит, свист надо повторять до тех пор, пока собака не оглянется. После этого, наклонившись, надо похлопать себя по голенищу сапога или просто присесть. Собака, заинтересовавшись внезапным уменьшением роста ведущего, непременно подойдет к нему. Подошедшей собаке всегда необходимо давать лакомство. Если при этом просто отрабатывается подход собаки на свисток, и ведущий не имеет каких-либо других целей, например, взятие собаки на поводок, ее надо немедленно вновь пустить в поиск, чтобы она не связала подход с непременным ограничением свободы. Такие подзывы на длинный свисток необходимо повторять достаточно часто, каждый раз давая собаке лакомство или иначе поощряя ее, и вновь отправлять в поиск. Это может в значительной степени помочь во врем полевых испытаний, когда для того, чтобы навести собаку в какое-либо место, нет других способов, кроме предварительного подзыва ее к себе.

Управление поиском. Приказывая собаке изменить направление поиска, следует издавать короткие свистки, повторяя их до тех пор, пока собака не оглянется. Когда собака обернется, надо указать ей новое направление поиска и самому сделать несколько шагов в ту же сторону, как бы командуя собаке идти за собой. Постепенно собака привыкнет к тому, что короткий свисток означает сигнал к возможному изменению направления движения.

Укладывание собаки. Если собака погонит птицу, не реагируя на команду "Лежать!", то следует быстро перемещаться за собакой, практически бежать, стараясь срезать расстояние, и перехватить ее по дороге, все время во весь голос повторяя команду "Лежать!". Если собака приучена к выполнению этой команды, она рано или поздно ляжет, либо во время гоньбы, либо на обратном пути к ведущему. Здесь ее надо спокойно поймать за ошейник рукой и, отнюдь не наказывая в том месте, где она легла, отвести к месту начала гоньбы, по дороге дергая за ошейник и укоризненно поругивая. Приведя собаку на место начала гоньбы, т.е. в то место, где первый раз была отдана команда "Лежать!", ее следует уложить принудительно, подавая команду "Лежать!", и сделать серьезное внушение. Интенсивность и метод этого "внушения" должны зависеть от отношения к ним собаки. Некоторым собакам вполне достаточно устного выговора, некоторых же придется выпороть. Следует помнить, что остановка собаки или подзыв ее после гоньбы командами "Ко мне!", "Рядом!" и т.п. - запрещается. В дальнейшем при каждом взлете птицы, сработанной, споротой или даже вылетевшей не от собаки, но поблизости от нее, отдача команды "Лежать!" и выполнение собакой этой команды обязательны.

Использование корды . При первом пуске в поиск собака послушная, находящаяся что называется "в руках", может быть пущена без корды. В противном случае - обязательно с кордой. Пусть корда волочится за собакой по земле. Собаке она не помешает, натасчику же как бы удлинит руки для управления собакой.

Во время охоты в лесу все благоприятные условия для работы собаки значительно уменьшаются, а иногда совершенно исчезают. Пользование ветром здесь уже значительно осложнятся вследствие различного рода заслонов.

Во время охоты в лесу все благоприятные условия для работы собаки значительно уменьшаются, а иногда совершенно исчезают. Пользование ветром здесь уже значительно осложнятся вследствие различного рода заслонов. По той же причине нарушаются правильность поиска и наблюдение за собакой со стороны ведущего.

Как бы собака ни была хорошо поставлена, она требует при первых выходах в лес не меньшего внимания, чем при первоначальной ее натаске на открытых местах - по болоту.

Начинать же с ней охоту по лесной дичи следует лишь тогда, когда она достаточно ознакомилась со всеми новыми для нее условиями, а у охотника есть уверенность, что собака точно будет выполнять его распоряжения. Правда, встречаются и такие легавые, которые, попадая в лес, сразу же сокращают свой ход и поиск, приспособляясь к характеру местности.

Но на это не всегда приходится рассчитывать. Одно несомненно; идти в лес с собакой можно лишь в том случае, когда она вполне поставлена и безукоризненно послушна. А это значит, что она позывиста на свисток, идет по приказанию у ноги, по приказанию "лечь" ложится и вполне спокойна после взлета птицы и выстрела.

При первых выходах с легавой в лес, конечно, необходимо принять все меры предосторожности: надеть на собаку ременной круглый ошейник с бечевкой 2 м длиной, иметь при себе плоский металлический свисток (без горошины). В начале следует избегать лесной чащи, предоставляя работать собаке на поросших папоротником сечах, с редким кустарником, и по ягодникам.

При работе в лесу, особенно без длинного поводка, поведение молодой собаки может сразу же измениться. Она или мелькнет на быстром галопе среди кустов и умчится в глубь леса, или, наоборот, сбавив ход начнет приостанавливаться чуть ли не перед каждым деревом, внимательно прислушиваясь к щебетанию сидящих на нем птичек.

В первом случае, если собака, несмотря на призыв свистка, не является, следует осмотреть местность, особенно в том направлении, куда в последний момент удалилась собака: не стоит ли она на стойке, скрывшись за какой-либо густой растительностью.

Если собаки поблизости нет, нужно спокойно присесть, давая ей свистком сигналы. Долго ждать не придется: собака, запыхавшись, примчится с растерянным видом, как бы извиняясь, за свой поступок. В данном случае наказание должно быть совершенно исключено. Наоборот, следует приласкать собаку, на несколько минут уложить около себя, а затем, выбрав наиболее открытое место, снова направить ее в поиск, при этом свистком и жестом руки стараться держать собаку на виду у себя, а при излишней с ее стороны горячности время от времени укладывать. Собака постепенно уяснит, что поиск и свой ход в лесной обстановке следует сокращать и чаще следить за направлением хода своего владельца.

Во втором случае, когда собака проявляет в лесу нерешительность, а иногда робость, следует на первое время освободить ее от бечевки и, ласково поглаживая, энергично посылать в поиск. Если собака все же будет интересоваться всякими птичками, нужно ее отзывать и, быстро двигаясь вперед, жестом руки направлять в поиск.

Наконец, работа с собакой закончена, и охотник приходит с ней в лес на охоту. Примерно после получаса безрезультатной работы собака вдруг оживляется и начинает обнюхивать наброды и, взяв, по-видимому, след торопливо идет на потяжке; без стойки она поднимает снявшуюся с громким клохтаньем тетерку.

Попытка собаки сделать бросок за улетающей тетеркой должна быть предотвращена приказанием лечь, а в случае надобности - и легким одергиванием взятой в руки бечевки. Дав собаке некоторое время полежать и успокоиться, берут ее к ноге и возвращаются к месту первоначальной прихватки. Сделав два небольших круга, собака идет осторожно, потом, повернув против ветра, замирает на стойке. Держа в руке наготове конец бечевки, охотнику следует приказанием "вперед" заставить собаку двинуться дальше и "подать" затаившегося тетеревенка. После правильной работы собаку нужно уложить и приласкать. Если же собака, несмотря на приказание идти вперед, не двигается, словно боясь спугнуть затаившуюся под самым ее носом дичь, следует, не ослабляя внимания к собаке, сделать шаг вперед и заставить птицу сняться, не забыв при этом уложить собаку.

Постепенно можно дать собаке "сработать" всех остальных тетеревят, разместившихся невдалеке друг от друга. После каждой работы полезно заметить направление полета птицы, чтобы легче было искать с собакой перемещенный молодняк. В утреннюю или вечернюю зари рекомендуется выждать около получаса, чтобы молодые тетерева собрались вместе. Это значительно облегчит собаке возможность найти выводок и "сработать" каждую птицу поодиночке. При розыске перемещенных тетеревят рекомендуется особенно следить за тем, чтобы прихваченная собакой старка не отвела ее далеко в сторону и, разгорячив слишком низким своим полетом и громким клохтаньем, не дала повода погнаться за ней.

Не менее хорошую практику для молодой легавой дает работа на моховых болотах по белым куропаткам. Преимущество тренировки по белой куропатке перед тетеревом заключается в том, что моховые болота более открыты и на них легче руководить собакой; кроме того, эта дичь бежит довольно далеко только при первом подъеме, а затем разбитый выводок плотно залегает. К тому же белая куропатка при своем подъеме не так волнует собаку, как тетерев.

Тем не менее, как и при всякой встрече с новой для молодой собаки дичью, необходимо быть готовым ко всяким неожиданностям. Так, например, разбираясь в многочисленных набродах выводка, собака может прежде всего напасть на след петуха, который, быстро убегая, уведет ее далеко. В данном случае при излишне торопливой подводке необходимо, имея в руках привязанную к ошейнику бечевку, слегка одергивать собаку и словами "тише, тише" останавливать ее. В случае необходимости можно даже уложить собаку, чтобы сбавить ее излишнюю горячность. При подъеме из-под стойки петуха, который при этом издает заманчивое для собаки гоготанье, следует ее немедленно же уложить, а при малейшем неповиновении одновременно одернуть за бечевку.

Прекрасной практикой для легавой в лесу может служить работа на осенних высыпках по вальдшнепам. В осенний период вальдшнеп по обыкновению выбирается из сплошных, частых зарослей в более открытые березовые или ольховые рощицы. Благодаря уже и почти опавшему листу и отсутствию травяной растительности работа собаки достаточно хорошо видна, и за ней легко следить.

Осенний вальдшнеп, сильно отъевшийся, затаиваясь, хорошо выдерживает стойку. Перемещается он сравнительно недалеко.

Первые выходы с собакой в лес лучше делать недели за две до открытия охотничьего сезона, когда дичь уже летная, но еще недостаточно взматеревшая и поэтому не так быстро бежит и недалеко перемещается.

Вначале лучше проводить работу с собакой без ружья, чтобы не напугать ее выстрелом. Начать же стрелять следует только после того, как собака вполне освоилась с новой для нее лесной обстановкой и абсолютно спокойна после взлета птицы. Не следует стрелять по случайно снявшейся, так называемой "шумовой" птице, что по обыкновению очень сильно горячит собаку.

При соблюдении указанных требований к открытию сезона охоты собака окажется вполне подготовленной, и с ней можно будет охотиться без риска ее испортить.

НАТАСКА ЛЕГАВОЙ ПО ПОДСАДНОЙ ПТИЦЕ

Отсутствие птицы или большое расстояние от дома до болота обычно ставят натасчика в затруднительное положение. В таком случае приходится прибегать к подсадной птице, которая может оказать помощь в деле первоначальной постановки молодой собаки.

Первоначальная натаска по подсадной дичи имеет даже ряд преимуществ прежде всего из-за близости расстояния, наличия птицы и экономии времени для натасчика. Подсадная птица позволяет проводить натаску собаки регулярно, без каких-либо перерывов. Кроме того, при первых выходах с собакой в поле для успеха в натаске очень важно и то, что собака сразу же попадает на дичь, а не носится попусту, гоняясь за разными птичками.

Лучшей подсадной дичью для натаски считается перепел, которого довольно легко приучить к домашнему содержанию. К тому же перепела не трудно поймать сеткой или сачком. Для того чтобы подсадной перепел далеко не улетел, ему подрезают или связывают по четыре маховых пера на каждом крыле, а чтобы он и не убегал, ему на первое время перевязывают ножки, оставляя между ними расстояние примерно 1 см. Натаску собаки на подсадного перепела лучше всего проводить на открытых лугах, с небольшой отавой или невысокой травой.

Придя на такое место, охотник укладывает собаку, а затем пускает ее в поиск, позволяя ей достаточно набегаться, чтобы несколько сбавить ее горячность. После этого собаку берут на поводок и уже приступают к натаске.

Щенка подвязывают взамен поводка на бечевку длиной до 5 - 6 м, а тем временем помощник (если он имеется) сажает где-либо в отдалении в траву перепела, отметив место посадки небольшим колышком. Затем, взяв щенка к ноге, проводят его некоторое расстояние и, не доходя примерно пятидесяти-шестидесяти шагов до птицы, укладывают его и, пустив в поиск обязательно против ветра, наводят на подсадную птицу (тем же способом, как и при натаске собаки по перемещенной на воле птице). Если же собака начинает во время подводки излишне горячиться, то ее следует одергивать бечевой, приговаривая "тише, тише".

После взлета птицы от собаки обязательно нужно добиваться спокойного поведения, чтобы по команде "лежать" она ложилась, а в случае надобности одергивать ее бечевкой. Подсадной птицей следует пользоваться осторожно, применяя работу по ней не более пяти-шести раз за один выход в поле, иначе собаке надоедают эти уроки. Более того, она может привыкнуть к смирной, небегущей птице, которая после нескольких подъемов станет затаиваться, и в будущем собаке станет трудно справляться с более строгой дичью.

В качестве подсадной птицы можно с успехом использовать и болотную дичь - дупеля и бекаса. Но ввиду того что эти птицы крайне нежные и труднее поддается домашнему содержанию, их нельзя продолжительно использовать при обучении собаки.

КОЛОСОВ В., ЛЕОНТЬЕВ В.

Натаской называется полевое обучение легавой собаки. Целью натаски является следующее: во-первых, развить и закрепить такие врожденные качества собаки, как стремление отыскивать чутьем именно дичь, а не всякую птицу или зверя, стойку перед обнаруженной дичью и правильный поиск «челноком» и, во-вторых, добиться от собаки полного послушания или, как говорят, «контакта» с охотником.

Желательно, чтобы собака натаскивалась в возрасте от 7—8 месяцев до 1,5—2 лет. Это объясняется тем, что натаскивая более молодого щенка, можно надорвать его. Натаска же уже сложившейся собаки значительно более затруднительна. К периоду натаски щенок должен пройти и твердо усвоить первоначальный курс обучения, четко выполнять команды, особенно «лежать» («даун»), «нельзя» («тубо»), «вперед» и немедленно реагировать на свисток. Выполнение всех этих команд должно быть отработано не только в закрытом помещении, но и в поле, на каком-либо участке, где нет возможности случайно натолкнуться на дичь.

В настоящее время существуют различные способы натаски. Разница между ними сводится главным образом к первоочередности и тщательности отработки одних элементов полевой работы собаки, а другие элементы остаются преимущественно на долю врожденного инстинкта. Так, например, в одном методе в первую очередь и очень тщательно отрабатывается правильный «механический» поиск «челноком». Такая отработка ведется в отсутствии птицы при помощи длинной веревки «корды» или путем раскладки лакомств до тех пор, пока собака не приучится всегда двигаться раз установленным образом. Только после этого начинается ее знакомство с птицей. При таком методе натаски вырабатывается хороший поиск и «постановка», однако, это происходит в ущерб умению собаки пользоваться чутьем. Полной противоположностью описанному выше методу является метод, связанный с первоначальным знакомством собаки с птицей. При этом может быть использована вольная птица или подсадная, как это делается в методе, описанном Л. П. Сабанеевым и разработанным А. А. Чумаковым. Здесь в первую очередь вырабатывается умение собаки полностью использовать свое чутье на максимальное расстояние, одновременно у нее отрабатываются стойка, потяжка и подводка. Поиск же остается менее правильным и собака ходит, как говорят, на свистке. Такой способ натаски более распространен среди охотников-практиков, однако для получения хороших результатов необходимо предварительно добиться безукоризненного послушания собаки.

Как видно из изложенного, как первый, так и второй методы натаски страдают определенными недостатками, они оставляют мало обработанными те или иные элементы работы легавой собаки. Наиболее правильным является, по-видимому, сочетание обоих этих методов и работа по всем элементам, к изложению которой мы перейдем.

Развитие поиска у легавой собаки. Лучшим поиском считается поиск «челноком» — это розыск дичи собакой на параллелях, с движением в обе стороны, с пересечением хода охотника (рис. 57). На открытых и ровных местах охоты лучше иметь широкий поиск, в лесной пересеченной местности лучше, когда он короче. Надо постараться развить поиск своей собаки раньше, чем вы ее поведете по дичи. Но поиск может развиваться и попутно, во время натаски по дичи. При правильной дрессировке бояться быстрого и широкого поиска не надо. Хорошо выдрессированной собакой на поиске можно управлять так, как захочет охотник. Вырабатывать поиск следует на не очень широкой луговине при обязательном наличии ветра в отсутствии дичи. Большинство породных собак при выходе в поле выявляют хорошее чутье, данное им от природы, с такими собаками легче добиваться развития поиска.

Идя против ветра в выбранном направлении, пошлите собаку взмахом руки вправо. Когда она отойдет 40—50 шагов, дайте короткий свисток, она непременно оглянется, а вы в это время махните рукой влево и сами идите влево, собака завернет и пойдет на вас. Когда она поравняется с вами, махните рукой опять влево, подавая команду «вперед», как только собака пересечет линию вашего движения, вы должны опять пойти против ветра и так повторяйте несколько раз и вправо, и влево. Периодически свистком (продолжительным) подзовите собаку к себе, приласкайте и дайте лакомство. После этого опять продолжайте упражнение, и делайте это до тех пор, пока оно не будет освоено. Надо следить, чтобы не было заворотов внутрь и чтобы собака не проходила сзади вас (рис. 58). Если ваш питомец будет пытаться пробежать сзади вас влево или вправо, в этом случае отступите на несколько шагов назад и настойчиво старайтесь пропустить его впереди себя. Временами нужно дать команду «лежать» голосом или поднятием руки и обязательно заставить собаку выполнить команду.

При правильном поиске «челнок» не должен быть очень глубоким, т. е. расстояние между параллелями должно соответствовать дальности чутья собаки, примерно в пределах от 10 до 15 шагов. Чем чаще вы будете заниматься развитием поиска, тем скорее добьетесь четкого выполнения его, и такой поиск у собаки останется на всю жизнь, если конечно его специально не будут портить.

Обучение подачи дичи. Приучить собаку подавать с суши и с воды убитую дичь нетрудно. Для этого в первую очередь с раннего возраста надо приучить щенка не бояться воды. Выбрав теплый летний день и взяв с собой коробочку с лакомством, вы идете к речке или пруду. Надо выбрать на речке или пруду пологое мелкое место, чтобы щенок, не плавая, мог бы отходить по воде на достаточное от берега расстояние. Пристроившись на таком берегу, подзовите к себе щенка, дайте ему лакомый кусочек, он его съест и будет просить еще. Вы достаньте следующий кусочек лакомства, дайте щенку понюхать и бросьте его в воду на 1—2 м от берега. Щенок побежит за кусочком, но добежав до воды, остановится, так как он еще не знает воды и, конечно, боится ее. Посылайте его ласково, щенок начнет осторожно вступать в воду и убедившись, что тут неглубоко, осмелится и доберется до лакомства, вынесет его на берег и съест. Приласкайте щенка и продолжайте занятия, бросая кусочки все дальше и дальше, а щенок осмелеет и со всех ног будет бросаться в воду за лакомством.

В следующие занятия повторите предыдущий урок, а потом бросьте кусочек на глубокое место, ваш питомец поплывет за ним, вначале неумело, хлопая передними лапами по воде, но с каждым разом будет плавать все лучше. Научив щенка плавать и доставать кусочки лакомства с мелких и глубоких мест, надо после этого перейти к подаче поноски вначале с мелких мест, а потом и с глубоких, но каждый раз надо награждать щенка лакомством. В дальнейшем тренировку подачи поноски надо чередовать с воды и с суши, добиваясь того, чтобы щенок за поноской шел по команде «подай», а принеся, отдавал ее в руки вам, получая за это лакомство. Переутомлять щенка этими занятиями не нужно. Некоторые товарищи после того как щенок научится подавать, приучают его во время прогулки носить нетяжелые предметы, постепенно увеличивая расстояние, а потом незаметно для щенка оставляют поноску и, пройдя некоторое расстояние, посылают щенка найти и принести ее. В дальнейшем надо постепенно усложнять ее отыскивание и обязательно настаивать на выполнении приказания.

Приучать подавать дичь нужно только тогда, когда у собаки окончательно закрепятся ее полевые качества, т. е. когда она при взлете птицы и после выстрела будет оставаться на месте; это происходит примерно в конце второго поля. Иногда попадаются очень упрямые щенки или взрослые собаки, к ним, конечно, приходится применять другие методы. Главным образом, с ними приходится очень кропотливо заниматься в комнате, а потом переходить во двор или в поле, но обязательно при отсутствии людей, а тем более собак. Сначала приучают и отрабатывают команду «сидеть», а потом приучают держать поноску во рту по команде «возьми», а по команде «дай» берут у собаки поноску, конечно, при этом надо пользоваться лакомством. Когда эти упражнения будут отработаны, надо перейти к подаче поноски, сначала по команде «возьми» поноску вкладывают щенку в рот, дав команду «держи», потом, отойдя от него 7—8 шагов, подзывают его к себе, подавая команду «подай». Когда это будет твердо усвоено щенком, можно положить поноску и заставить его самостоятельно принести ее.

При безукоризненной подаче поноски с воды и с суши надо заиметь убитую мелкую дичь (перепела, бекаса, дупеля и т. п.) и повторить весь курс обучения подачи, но уже с дичью.

Некоторые собаки отказываются взять дичь в рот и подать ее. В этом случае надо обернуть дичь тряпкой и провести занятия, а когда собака несколько освоится, то будет подавать дичь и не завернутую в тряпку. При обучении собаки подаче убитой дичи надо приучить ее подавать дичь, упавшую на противоположный берег, это обучение надо проводить на мелководной и узкой речке, там где есть брод. Если ваша собака приучена подавать дичь, то на охоте особое внимание надо обращать на то, чтобы после падения дичи при выстреле собака оставалась на месте.

Объекты и места для натаски. Молодую собаку следует в первую очередь натаскивать по дичи на ровных открытых просторах, чтобы собака была всегда на глазах у охотника. Лучшее время для натаски собаки это с половины мая до первых чисел июля. Натаскивать надо обязательно одному. В крайнем случае, иногда вдвоем, это если нужно исправить какой-либо недостаток у вашей собаки. Лучшей птицей для натаски молодой собаки считается дупель, который далеко не перемещается. Но если дупель отсутствует, можно производить натаску и по перепелам. Из боровой дичи лучше для натаски молодой собаки является белая куропатка, так как она держится на открытых моховых болотах, и когда выводок разлетится поодиночке, то они затаиваются и очень хорошо выдерживают стойку.

Для натаски надо выбрать болото с травой и мелкими кочками. Предварительно нужно проверить наличие дупелей или бекасов на болоте, хорошо если имеется один-два выводка, а при отсутствии таковых надо натаскивать по перепелам лучше в лугах, чем в степи. Если таких угодий близко нет, а есть моховые болота с наличием белой куропатки, то натаскивайте по ней. Надо помнить, что лучше переходить с работы по болотной дичи на боровую, чем наоборот, так как натасканная по болотной дичи собака всегда будет работать по боровой, а натасканная по боровой, как правило, будет работать хуже по болотной или вообще будет пренебрегать болотной дичью.

Натаска легавой по дичи. При выходе в поле для знакомства щенка первый раз с дичью охотнику нужно иметь: ошейник, надетый на собаку, плетку, свисток, парфорс (строгий ошейник), чок-корду (рис. 59) — веревку толщиной с мизинец и длиной 25—30 м.

На одном конце карабин, на другом петля для колышка, прикол (металлический колышек), поводок, коробочка с лакомством.

Прежде чем приступить к натаске собаки по дичи па болоте или в поле, нужно проверить всю дрессировку и выходить только тогда, когда собака все команды выполняет быстро и четко. Натаска собаки по дичи, это главное в ее обучении.

На натаску выходить надо лучше после спада росы. По пути следования к болоту собака должна быть у ноги. Проверив направление ветра, уложите собаку. По команде «вперед» пустите собаку в поиск, не отстегивая поводка, а сами потихоньку идите за ней. Как только ваша собака что-то причуяла, медленно и робко пошла вперед, начните ободрять ее, медленно продвиньтесь к ней, пристегните к короткой створке чок-корду, а также приготовьте и прикол. Если собака прошла несколько шагов и встала на стойку, воткните прикол в землю, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она давала возможность свободного продвижения собаки вперед на 3—4 м, и не была натянута. Продвигаясь медленно к собаке, имейте наготове плеть. На первой стойке подольше продержите собаку, затем уложите ее, поглаживая и одобряя, а через некоторое время пошлите вперед, если она не сдвинется с места, еще раз ласково пошлите вперед. В случае отказа собаки продвинуться вперед, надо зайти потихоньку вперед, встать лицом к собаке и спугнуть дичь. При подъеме птицы собака может сильно оробеть, или забыв всю дрессировку, кинется вдогонку за дичью, или же останется на месте, следя за улетающей птицей. В первом случае подзовите собаку к себе, приласкайте, дайте лакомство, подведите ее к тому месту, где снялся дупель, дайте ей хорошо обнюхать это место. Пустите собаку в поиск, но уже без сворки.

При подъеме дичи немедленно укладывайте собаку. Ласка и поощрение рассеют все страхи собаки. Добейтесь, чтобы собака при взлете дичи самостоятельно ложилась.

Во втором случае, когда ваш питомец кинулся вдогонку за дичью, дайте команду «лежать» и подымите руку с плетью вверх, собака будучи на чок-корде получит толчок и останется на месте. Если по вашей команде она не ляжет, ударьте ее плеткой, обязательно уложите и заставьте пролежать 2—3 мин. Пустите вновь собаку в поиск, если она после стойки бросится за птицей и не выполнит вашу команду, опять накажите ее и замените ошейник парфорсом, и продолжайте отрабатывать урок. Когда урок будет отработан, надо перейти от парфорса к ошейнику, и убедившись, что собака полностью у вас в руках, можно отстегнуть чок-корду. В последнем случае, когда собака остается спокойной, ее нужно приласкать и в дальнейшем строго следить, чтобы при взлете дичи она ложилась Отстегните чок-корду и опять пустите легавую в поиск. Долгое время надо тщательно наблюдать и следить за четким выполнением собакой всех команд. В дальнейшем добивайтесь того, чтобы при взлете дичи собака самостоятельно ложилась.

Среди собак попадаются и такие, которые по возрасту уже созрели и прошли хорошую дрессировку, а при выходе в поле на дичь не обращают внимания и бегают за птичками и т. д. Про таких собак охотники говорят «не пришло еще время». Продолжайте с ними ходить в поле, но подберите болота, где больше дичи и придет время, когда собака примется за работу совершенно неожиданно. Обязательно при себе имейте плетку, чок-корду, парфорс. Иногда попадаются такие собаки, которые несмотря на пройденный курс дрессировки вообще начинают гонять все живое, без всяких потяжек и стоек. Таких собак в поле надо выводить на чок-корде с парфорсом и подводить только на перемещенную дичь, и не забывать с ними чаще повторять комнатную дрессировку.

При натаске собаки по дичи надо следить за тем, чтобы потяжка была плавная, осторожная, а если получается наоборот, то можно применить парфорс. Стойка должна быть твердая, достаточно крепкая. Если собака на стойке не дожидается владельца, а самостоятельно подает птицу, в этом случае опять на помощь приходит парфорс. Если стойка бывает чересчур крепкой, то от нее избавиться нелегко. В этом случае надо развлечь собаку, добиться того, чтобы она пришла в себя и успокоилась, а после этого можно ласково посылать ее вперед.

Подводка должна начинаться по команде охотника плавная и уверенная, а при взлете дичи собака должна самостоятельно лечь. Если она самостоятельно не ложится при взлете птицы, то оденьте парфорс и примените плетку, это заставит ее вам подчиниться.

Натаска легавой по подсадной дичи. Когда нет под руками дичи или угодья находятся далеко то конечно натаска легавой собаки по подсадной дичи может оказать большую помощь. Такая натаска закрепляет первые шаги собаки в работе по дичи и при переходе на вольную птицу уже легче совершенствует работу молодой собаки. Не надо заниматься натаской по подсадной птице более 5—6 дней. Лучшая подсадная дичь для натаски — это перепел. Для использования перепела для натаски ему подрезают на каждом крыле по четыре маховых пера, а для того чтобы он не убежал, ему связывают ножки оставляя свободное расстояние между ними до 2 см и привязывают на нитку 5—7 м с красным лоскутком.

Натаску по подсадному перепелу надо проводить на ровном месте с невысокой травой. Рекомендуется по подсадному перепелу натаскивать вдвоем, — один работает с собакой, а второй несет запасных перепелов. Придя к месту натаски надо дать понюхать перепела собаке и выпустить его на высоте 50—60 см и заметить место его посадки. Собаку нужно уложить, а если она бросится за птицей, ее надо осадить. Собака должна полежать несколько минут. После этого следует идти против ветра зигзагообразно, как бы челноком, на птицу и чем ближе к ней, тем больше надо сокращать параллели. Когда собака прихватит запах и станет на стойке, надо дать ей постоять 20—25 сек, потом скомандовать «вперед», чтобы собака подняла перепела на крыло. При взлете перепела собаку надо уложить и следить, куда переместится перепел, после этого еще раз повторить урок.

Знакомство легавой собаки с выстрелом. Когда натаска закончена, надо определить отношение вашего щенка к выстрелу. Дайте вашему товарищу заряженный стартовый пистолет, пусть он отойдет в сторону и в то время, когда собака отработает птицу, произведет выстрел. Если ваша собака проявит интерес или любопытство к выстрелу, то это очень хорошо. Приласкайте ее, а товарищ подойдет поближе и еще раз произведет выстрел, если она и к этому выстрелу спокойно отнесется тогда все в порядке. Но выстрелы надо производить тогда, когда собака по команде «вперед» поднимет дичь на крыло. При взлете дичи и выстреле собака должна самостоятельно лечь. Если стартового пистолета нет, то можно использовать ружье с уменьшенными холостыми зарядами. Бывают случаи, когда попадаются трусливые собаки, с ними приходится возиться. Надо у этих собак развить страсть к дичи и тогда стрельбу при взлете они будут переносить спокойно. Когда вы уже начали охотиться с собакой, то после падения убитой дичи необходимо уложить собаку, а потом послав ее вперед, надо чтобы перед убитой дичью собака обязательно опять легла.

Натаска легавой по боровой дичи. Как уже говорилось к натаске собаки по боровой дичи рекомендуется приступать тогда, когда собака достаточно поставлена в поле. Как правило, боровая дичь сильно горячит собаку, и поскольку видимость в лесу ограничена, ваш питомец может выйти из-под вашего контроля и устроит какую-либо каверзу. Кроме того, большое количество сильно пахнущих набродов портит манеру легавой собаки работать верхним чутьем.

Во всяком случае работу в лесу нужно начинать в максимально открытых местах с достаточным обзором. Обычно такими местами являются опушки леса рядом с полями или вырубки с редкими кустами, на которых держатся тетеревиные выводки. Легавую хорошо натаскивать в моховых болотах по белой куропатке или тетереву. Ни в коем случае нельзя начинать натаску собаки с рябчиков, которые вообще плохо выдерживают стойку.

Нужно с первого же выхода проверить поведение вашего питомца в лесу. Смелая, горячая собака сразу может начать исчезать с глаз охотника, удаляться от него. В таком случае полезно несколько укоротить ее пыл, присев где-нибудь за кустом. Растерянный «пропажей» хозяина, щенок будет более тщательно следить за вами. С робкой собакой, жмущейся к ногам, следует действовать лаской, ободряя ее.

При натаске в лесу к ошейнику собаки нужно прикрепить недлинную (5—6 м) корду. Послав собаку в поиск и придерживая ее по возможности в поле зрения, направляйте вашего питомца к месту тетеревиного выводка. Как только вы увидите, что собака начала прихватывать запах птицы или ее свежих набродов, немедленно пододвигайтесь к нему и будьте наготове задержать кордой попытку собаки броситься за птицей.

Обычно вначале вылетает с шумом старка. Уложите собаку, огладьте и успокойте ее, и начинайте наводить на оставшихся молодых, по возможности придерживаясь против ветра. На стойке возьмите корду в руки, не задерживая щенка особенно долго, посылайте его вперед. При излишней торопливости успокаивайте собаку словами, сдерживая ее на корде. Особенно внимательным нужно быть при взлете птицы, надо пресекать попытки бросаться за дичью и укладывать в это время собаку. Только после хорошей отработки собаки, следует отстегнуть с ошейника корду.

Показав молодой собаке боровую дичь, следует вернуться с ней в поле, чтобы выправить подпорченный в лесу поиск челноком и отучить от ковыряния в набродах.

Очень полезно осенью провести собаку по высыпкам вальдшнепа. Это даст хорошую практику вашему питомцу.

Недостатки легавой собаки и их исправление. Недостатки легавой собаки могут быть врожденными или же приобретенными ею в результате неправильной натаски или неправильной охоты с ней. Само собой разумеется, что говорить об исправлении врожденных недостатков, таких как отсутствие или слабость чутья, не приходится. Единственная возможность, которая остается в этом случае, это завести другую собаку.

Следует, однако, сразу же предупредить, что чутье или интерес к дичи может проявиться далеко не сразу. Если щенок в 8—9 месяцев не проявляет еще охотничьего инстинкта, то вполне возможно, что он еще не созрел. Иногда такое охотничье созревание собаки может затянуться до двух-трех лет. В самом крайнем случае, если охотничья страсть при встрече с птицей так и не проявится, то следует попробовать отстрелять дичь на глазах у собаки. Понятно, что это можно делать только в период, когда охота разрешена. Если и после этого ваш ученик предпочитает гоняться за бабочками, распугивая дупелей, то не тратьте больше времени и утешьтесь тем, что вам попался исключительный выродок, редко встречающийся сейчас среди кровных легавых.

Значительно более широкое распространение имеют недостатки другого рода, возникающие, как правило, от неправильного обращения с собакой. Чаще всего они возникают как следствие невнимательного отношения самого охотника к малейшим отклонениям в поведении собаки. Поэтому и следует производить натаску на открытых местах по болотной и полевой дичи или в крайнем случае по белой куропатке, так как при этом собака все время на виду. Если вы не пресечете свистком или окриком первую же попытку вашего питомца кинуться за взлетевшей птицей, пропустите такой посов еще раз, другой, то можете быть уверены, что после нескольких таких «уроков», вы будете обладателем хорошего «гонца» и для отучения его от этого порока придется потратить немало сил и скорее всего пожертвовать легкостью подводки.

Главная причина появления «попыток к нарушению» — это распущенность собаки. Как вы ни любите свою собаку, как ни привыкли к ней, но тем не менее в период натаски собака должна все время находиться в отведенном ей месте и выводиться в поле на поводке или у ноги и только для работы. Семейные прогулки по грибы или туристические походы и т. п. — все это хорошо для щенка, так как помогает его развитию, но коль скоро вы приступили к натаске, такие мероприятия должны быть прекращены. Необходимо строжайше требовать и добиваться от собаки неукоснительного выполнения всех ваших команд. И, наконец, отработка всех усвоенных собакой приемов до полного автоматизма, но отнюдь не перегружая собаки. Следует иметь в виду, что слишком длительная натаска и тренировка столь же вредна, так как собака потеряет вкус к птице, и будет работать без огонька. В таком случае нужно переходить к охоте или дождаться сезона с тем, чтобы ваш питомец понял для чего же нужны все его действия.

К наиболее распространенным недостаткам работы легавых относятся так называемые «пустые стойки» и стойки по птичкам, «ковыряние» в набродах дичи, отсутствие правильного поиска «челноком», отсутствие стойки или самостоятельное движение со стойки, наоборот, чересчур твердая «мертвая» стойка с тугой подводкой, боязнь выстрела и, наконец, посовы за взлетевшей птицей и гоньба птицы.

Большая часть из этих недостатков, особенно у первопольных собак, может быть исправлена. Значительно труднее исправляются они у многопольных собак. Вопрос о пустых стойках весьма сложен и до сих пор окончательно не решен. По-видимому, причины их могут быть самыми разнообразными. Под понятие пустой стойки попадает и стойка собаки по сидке птицы, слетевшей незаметно от охотника или отбежавшей пока собака стоит, и действительно пустая стойка, когда собака ошибочно принимает за запах птицы какие-то другие запахи и т. п. Считается, что пустые стойки более свойственны собакам с наиболее дальним и острым чутьем. Возможно, что это связано с имеющей место в этом случае повышенной нервной деятельностью собаки. Ни в коем случае нельзя наказывать собаку за пустые стойки так же, как и за стойки по птичкам, т. е. этим можно подорвать стойку и по дичи. Убедившись, что собака сделала неправильную стойку, следует ее пожурить, крикнув — «балуешь, птичка!» и пустить в поиск. Бытующая среди ряда охотников привычка не торопиться с подходом к стойке в расчете на то, что с пустой стойки собака сойдет сама, «без посыла», подчас приводит к тому, что птица успевает убежать из-под стойки.

Ковыряние собаки на набордах, в поисках мышей и т. д. следует пресекать посылом ее в поиск. Необходимо научить собаку пользоваться чутьем, как это описано в разделе о натаске.

Правильный поиск большей частью портится от охоты в лесу или же от общей распущенности собаки. В этом случае следует повторить его отработку. Стойка может отсутствовать в том случае если собака, например, по болезни не чует птицу, но иногда она и в процессе натаски появляется не сразу. Следует поработать с собакой на чок-корде, задерживая ее перед птицей.

Более грудным исправляемым недостатком является слишком твердая «мертвая» стойка. Она может возникнуть или вследствие боязни взлета птицы, как результат неправильного наказания собаки или в результате устранения гоньбы. Недостаток этот трудно устранить. Можно попробовать вывести собаку на коростелей, тетеревов или на куропаток. При этом собака должна быть безукоризненно послушна. При твердой стойке, когда собака не сдвигается в подводку, следует отвлечь ее внимание от птицы, например прикрыв рукой чутье. Боязнь выстрела, по-видимому, не всегда поддается исправлению. Ни в коем случае нельзя применять такие варварские методы, как стрельба над головой у привязанной собаки. Стрелять можно сначала в отдалении и только тогда, когда собака поглощена дичью. Желательно сразу убить птицу, чтобы собака связала выстрел с убитой дичью.

При устранении гоньбы ни в коем случае нельзя наказывать собаку, когда она, прогнав птицу, вернулась на свисток, иначе она просто перестанет подходить к вам. Наденьте на нее прочный ошейник или парфорс с чок-кордой и пустите в поиск. Как только собака встала на стойку, воткните в землю прикол, прикрепив к нему чок-корду, но так, чтобы она не была натянута, а обеспечивала 4—5 м свободного продвижения собаки к птице. Надо послать собаку в подводку, при взлете птицы. Дайте команду «лежать» и имейте наготове плеть. Собака будучи на чок-корде может получить такой силы толчок, что полетит при этом вверх ногами, и через 2—3 таких урока гоньба кончится. Обязательно при отработке урока уложите собаку. Если не будет выполнять команду «лежать», накажите ее и заставьте выполнить вашу команду. Если при повторении урока собака будет продолжать бросаться за птицей, замените ошейник парфорсом и отработайте урок. Убедившись что гоньба устранена перейдите от парфорса к ошейнику, и отстегните чок-корду. Однако надо помнить, что после этого подводка будет несколько туговата.

При устранении тех или иных недостатков работы легавой, нужно всегда учитывать индивидуальный характер собаки. Применять жесткие меры к робким собакам нельзя, чтобы вконец не запугать их. В заключение еще раз заметим, что лучше предупредить появление недостатков, чем исправлять их.

Подготовка легавой к полевой работе, т. е. к охоте или полевым испытаниям, должна включать в себя физическую и, если можно так выразиться, психологическую тренировку. Первая имеет целью согнать накопленный собакой за период бездействия жир, укрепить мускулатуру и выработать выносливость. Выведенная в поле без тренировки собака или же быстро «завянет», бросит работать и начнет «чистить шпоры», т. е. плестись сзади охотника, или же, если она очень азартна, надорвется. Поэтому к сезону полевой работы собаку следует подготовить путем постепенного увеличения физической нагрузки. Постепенно переходя от увеличенных прогулок к выездам в места, которые отведены для тренировки, вы добьетесь того, что к нужному моменту ваш питомец окажется в «рабочем теле». Тогда собака сможет не уставая выдержать весь сезон и порадовать охотника. Следует, однако, помнить, что и в этом случае во время длительных выездов собаке нужно предоставлять время для отдыха.

Одновременно с физической закалкой следует повысить и требовательность к послушанию и дисциплинированности собаки. Желательно вкратце повторить с ней курс дрессировки и отработать элементы натаски. Наконец, как уже говорилось выше, на охоте с легавой желательно отстреливать только ту дичь, которая сработана собакой по всем правилам.

Если на охоту или на полевые испытания нужно ехать поездом или автотранспортом, то перед выходом в поле собаке надо дать отдохнуть. Следует всячески избегать давать собаке пахучую и острую пищу, что также может сказаться на чутье. Кормить легавую следует вечером, а не утром перед выходом в поле. В период полевой работы желательно давать более концентрированную и питательную пищу. В поле, особенно в жару, нужно следить, чтобы собака не напилась воды, отравленной ядохимикатами или удобрениями.

Показ легавой собаки на полевых испытаниях. Полевые испытания проводятся с целью выяснения охотничьих качеств собак на специально выделенной территории с достаточным количеством дичи. Легавые собаки испытываются по вольной птице, по болотной, боровой или полевой дичи. К испытаниям допускаются породные собаки в возрасте не моложе 8 месяцев. Не допускаются к испытаниям пустующие и щенные (на 2-м месяце беременности) суки, а также больные собаки.

Проводятся испытания судейской комиссией в составе председателя и членов комиссии, которая определяет порядок проведения испытаний. Ведущие обязаны беспрекословно выполнять установленный порядок испытаний. При нарушении ими этих правил их собаки могут быть лишены права участия в состязаниях. Полевые испытания легавых собак проводятся по утвержденным «правилам испытаний охотничьих качеств собак легавых пород», единым для всей территории СССР. При этом проверяются следующие элементы работы или, как говорят, «полевого досуга» собаки — чутье (дальность, верность и верх), поиск (быстрота и манера), потяжка стойка и подводка, стиль хода, стойки, потяжки и подводки, постановка и послушание. Работа собаки должна быть оценена не менее чем по двум птицам. Причем желательно, чтобы среди этих птиц была перемещенная, с точно замеченным местом посадки.

При показе легавой на полевых испытаниях следует иметь в виду следующее.

Собаки пускаются в работу в порядке очередности. До вызова собака должна находиться на поводке, и без разрешения судей ее нельзя спускать с него. Не стоит особенно близко подходить с легавой к уже работающей собаке, так как помимо всего прочего это будет горячить вашу собаку, особенно первопольную. Лучше следовать за комиссией в 50—100 м.

При вызове подходите быстро, но спокойно, не волнуя излишне собаку. Ответив на вопрос комиссии о кличке, происхождении и принадлежности собаки, по разрешению судей посылайте ее в поле. Не злоупотребляйте свистком и особенно криками. Если собака, находясь в поиске, излишне увлеклась, уложите ее, дайте ей успокоиться и опять посылайте в поиск. Если собака сделала стойку, а судьи не видят этого, сообщите им об этом. К стойке подходите не задерживаясь и, по разрешению судей, посылайте собаку вперед. На поводке следует идти сзади собаки, не забегая вперед. Не забывайте произвести выстрел при взлете птицы. В этом случае следует особенно внимательно следить за собакой, так как возможен посов ее за птицей.

Если вы увидите, что ваша собака не проявляет присущих ей качеств из-за болезни, перевозки и тому подобных причин, то вы можете обратиться к комиссии с просьбой снять вашу собаку с испытаний. После отработки птицы, возьмите собаку на поводок и отойдите в сторону, чтобы дать судьям описать работу.

Помните всегда, что легавая собака — ваш лучший друг и помощник на охоте, который доставляет вам так много незабываемых минут

Правильно поставить собаку для охоты может не каждый дрессировщик. Натаска собак на зверя или дичь отличается от обычной тренировки. Неправильная дрессировка щенков уже на первых шагах сводит весь процесс к нулю. Охотничьих собак держат вне дома. Без рабочей нагрузки у них может появиться склонность к бродяжничеству.

Что нужно знать о подготовке собак для охоты

Прежде чем выбрать щенка, необходимо подумать о том, на какого зверя или дичь придется с ним в будущем чаще охотиться. Это поможет определиться с породой и способом дрессировки. Каждая порода имеет свои особенности в содержании, повадках и характере. Некоторым из них требуется много места для пробежек. Другие могут вести малоподвижный образ жизни.

Приобретать животное лучше в охотничьем клубе или у заводчиков с хорошей репутацией. Период натаскивания собак в поле, лесу или на воде регламентируется Правилами охоты, которые разрабатываются и утверждаются Министерством природы.

С чего начинать натаскивание?

Возраст, в котором щенков начинают готовить для охоты, зависит от породы. Как правило, охотничьи задатки у собак начинают проверять с 6-8 месяцев. Считается, что при правильном обучении хорошего охотника можно подготовить даже из самой обычной дворняги.

До момента вывода собаки в поле она должна быть обучена выполнению простых команд типа «сесть», «лечь», «голос» и т. п. Первый этап тренировок проводят в помещении. В это время щенка приучают ходить на поводке. Все команды должны подаваться спокойным голосом. Во время тренировок нельзя повышать голос на щенка и применять к нему физические наказания.

Поводок и ошейник в помещении являются основными инструментами дрессировки. На щенков надевают их впервые после того, как им исполнится не меньше 3 месяцев. С помощью этих предметов собака приучается правильно передвигаться. Ходить она учится прямо и по кругу. Первые уроки длятся не больше 10-15 минут. Начинают приучать питомцев ходить прямо и рядом, как правило, с 6 месяцев. Держатся они по левую руку от хозяина.

Следующим этапом тренировки является приучение щенка к свистку. Как правило, для этих целей выбираются ультразвуковые свистки, сигнал которых может уловить лишь ухо животного. Команды, поданные собаке, значительно лучше усваиваются, если сопровождаются звуковым сигналом.

Натаска для охоты

Первые тренировки на природе ограничивают 1,5-2 часами. Животное не стоит переутомлять. Это приведет к потере интереса питомца к охоте. Главная задача натаски щенка сводится к обучению его находить следы дичи. Для этого его учат правильно двигаться уже на природе. В ходе тренировок у щенка развивают чутье. Он должен уметь находить дичь по запаху, двигаясь против ветра.

При ходьбе рядом с хозяином щенок постоянно пересекает траекторию его движения. Свои переходы он совершает слева направо. Во время движения хозяин прерывает его звуком свистка, показывая собаке рукой новое направление движения. Лучшим временем натаски для охоты являются август или сентябрь. На первых тренировках нельзя использовать ружье. К выстрелу охотящуюся собаку необходимо подготовить. Она не должна его испугаться. Быстрее проходит обучение охотничьим командам щенка в окружении более опытных собак.

Особенности натаски различных пород

Собаки охотничьих пород готовятся на травлю различных видов дичи и животных. У каждой породы свой возраст, с которого начинается ее натаска. Борзых собак начинают готовить для травли зайца и лисы с 8 месяцев, гончих – с 10 месяцев. С 6 месяцев начинают готовить к охоте норных собак. Первой «дичью» для них становятся запертые в клетке крысы. Легавых выводят в поля для натаски в 7-8 месяцев.

---